Медная краска для волос



Популярность водного туризма весьма громадна, и каждую весну появляется неприятность окраски любительских судов.

Окраска судна — это в первую очередь защита его корпуса (железного — от коррозии, деревянного — от гниения). Любитель, не имеющий минимума знаний о исполнении малярных работ, при окраске судна проделает вредную работу. К примеру, определив о хороших защитных свойствах свинцового сурика от коррозии металла, любители время от времени окрашивают им подводную часть дюралюминиевого корпуса, не понимая, какой вред они наносят своему судну: так как свинцовый сурик действует на легкие сплавы как активатор коррозии.

Лакокрасочное покрытие на катерах и лодках будет проходить службу в условиях повышенной влажности (надводная часть судна) и в воде (подводная часть), исходя из этого особенно принципиально важно обеспечить его прочность и долговечность.

Необходимо помнить, что краска — это химическое соединение. При ее приготовлении и нанесении происходят медленные химические реакции, движение течения которых возможно поменять, уменьшив либо увеличив количество лишь одного компонента.

Громадное значение имеет подготовка поверхности судна к окраске. В случае если краску наносить на не хорошо подготовленную поверхность, покрытие окажется дефектным.

Существует понятие система покрытий. Это значит, что на поверхность судна наносят различные по свойствам краски в пара слоев в таковой очередности, дабы обеспечить их химическую совместимость. Следовательно, при нанесении многослойных покрытий нужно знать условия совместимости красок.

Принципиально важно выполнять сроки подсыхания каждого слоя краски и режимы их сушки с учетом температуры и влажности воздуха. Наиболее благоприятными условиями для нанесения краски считают температуру воздуха 20' С при пониженной его влажности. Лучше предпочесть погоду, при которой влажность будет меньшей, а температура окружающей среды немного ниже оптимальной, чем напротив.

Одним словом, в случае если любитель не желает при окраске повредить своему судну, он должен приобрести элементарные знания о свойствах красок и изюминках их применения.

В настоящей брошюре предлагаются опытные рекомендации, в которых, непременно, будут нуждаться обладатели маломерных судов, в первый раз приступающие к окраске своих судов.

ЧТО Нужно ЗНАТЬ О КРАСКАХ

Краска — это механическая смесь:

1) пигмента — красящего цветного вещества, не растворимого в воде и масле;

2) связующего — очень приготовленной олифы либо лака, высыхающих на воздухе;

3) нейтральных наполнителей, снижающих яркость пигмента и улучшающих предохранительную пленку краски;

4) разных добавок, жидких либо порошкообразных, придающих краскам разные свойства.

Медная краска для волос

Краски применяют для защиты металлов от коррозии, а дерева — от гниения, и как декоративное покрытие.

Краски должны долго сохранять цвет и прочность слоя: не растрескиваться, не отставать от поверхности.

Составы красок подбирают в зависимости от назначения окрашиваемых поверхностей. Поверхности зданий и предметов, находящихся под атмосферным действием (солнечный свет, осадки, переменные температуры), должны быть окрашены стойкими красками, долго сохраняющими защитные свойства. Свойства красок для внутренних помещений смогут быть другими.

По большей части свойства красок зависят от их состава и в первую очередь от содержания пигмента и связующего.

Пигмент — основная часть краски.

Цвет пигмента, не считая белого и тёмного, мы принимаем в зависимости от того, какую часть спектра он отражает. Так, цинковый крон отражает желтую часть cолнечного спектра, и человеческий глаз принимает желтый цвет; кобальт, ультрамарин отражают светло синий часть спектра; окнсь хрома, ярь-медянка и зеленые кроны — зеленую часть спектра. Белыми мы видим вещества и предметы вследствие того что они отражают целый солнечный спектр, а тёмными — вследствие того что они поглощают целый солнечный спектр.

Происхождение пигмента определяет уровень качества краски и время ее годности как покрытия. Пигменты смогут быть естественными (неорганическими либо органическими) и неестественными.

К неорганическим (минеральным) относятся природные цветные глины, в основном охры разных оттенков (от желтого до красного), мумия, умбра и железистые соединения (металлический сурик). Их добывают в карьере, после этого дробят, просеивают, отмучивают, время от времени прокаливают.

Органические пигменты — продукты переработки растений (корней, коры, плодов) и животных. К примеру, пурпур добывают из пурпуровых улиток, сандал—из древесины красных пород дерева и т.д. Значительно чаще органические пигменты употребляют при приготовлении красок для тканей и древесины.

Неестественные пигменты получают особой химической обработкой сырья. К их числу относят: белила литопонные, цинковые, титановые, свинцовые; свинцовый сурик и свинцовый крон; цинковый крон; лазурь металлическую (милори); ультрамарин; киноварь неестественную и др.

Нерастворимость пигмента в воде либо масле — серьёзное свойство при приготовлении масляных красок. В случае если пигмент растворяется в воде, то под действием жидкости краска утратит защитные качества. А растворимый в масле пигмент окрасит масло и купит бурый либо рыжий цвет. Краски, приготовленные на базе таких пигментов, теряют всякую свойство к защите поверхности, на которую они нанесены. Пигменты кроме этого не должны растворяться в кислотах и щелочах.

Светостойкость пигмента — уровень качества, воздействующее на долговременность сохранения цвета краски. Под действием солнечных ультрафиолетовых лучей кое-какие пигменты разрушаются и теряют свой первоначальный цвет. Минеральные естественные пигменты (охры, металлический сурик, киноварь натуральная) облучаются ультрафиолетовыми лучами еще в ходе образования, исходя из этого они наиболее светостойки — цвета не теряют. Неестественные пигменты в той либо другой степени склонны к ослаблению цвета, которое зависит от силы и длительности действия солнечного света. Использование таких пигментов целесообразнее для окраски внутренних поверхностей (стен судовых помещений и т. д.), менее подверженных действию солнечного света (табл. 1). Светостойкость пигмента контролируют, подвергая его действию прямых солнечных лучей либо света кварцевой лампы.

Лучшей светостойкостью владеют пигменты, каковые в течение двух лет не теряют своего цвета.

Белила:
  • титановые
  • цинковые
    Окись хрома
    Охры
    Умбра
    Мумия
    Сурик металлический
    Сажа

    Белила:
  • свинцовые
  • литопонные
    Киноварь естественная
    Сурик свинцовый

    Теплоустойчивость пигмента имеет значение лишь в тех случаях, в то время, когда его используют для окраски нагревающихся предметов: печей, элементов парового отопления и трубопроводов. Кое-какие пигменты при нагревании темнеют. Но на общее изменение цвета краски в большей степени воздействует связующее; органические вещества (масло, олифа, лак) при нагревании темнеют и разлагаются, а в некоторых случаях и обугливаются, пигмент же в этих условиях изменяется незначительно.

    Дисперсность пигмента, либо степень его измельчения, воздействует на уровень качества краски и, следовательно, на толщину ее слоя.

    В простых малярных красках достаточно два перетирания пигмента, в художественных — три либо четыре.

    Небольшие зерна пигмента ложатся на поверхность с меньшими просветами, а между большими зернами пигмента может просвечивать окрашиваемая поверхность.

    Дисперсность пигмента оказывает прямое влияние на его укрывистость.

    Примечание. Пигменты, применяемые в красках для наружных поверхностей, смогут быть применены и для внутренних поверхностей.

    Укрывистость пигмента — свойство создавать плотное, непросвечивающее покрытие. Ветхая краска не должна просвечивать из-под новой. Укрывистость определяют несложным методом: на стеклянную пластинку размером 200х300 мм наносят краску. Эту плаетинку накладывают на лист бумаги, на котором с равными про-межутками (20—30 мм) нанесены тёмные полосы однообразной ширины. В случае если при просматривании не выявляют отличия белого и тёмного цвета, то укрывиотость краски удовлетворительная. В том случае в случае если тёмный и белый цвета различаются ясно, цветную краску наноеят дополнительно.

    Норму расхода краски на один квадратный метр поверхности определяют по разности масс неокрашенной и окрашенной стеклянной пластины (площадь пластины 0,06 м2). Массу считают в граммах. Практический расход краски зависит кроме этого от состояния поверхности и ее материала и постоянно будет больше умелого.

    Ниже приведены усредненные характеристики укрывистости (укрывистость бажи принимают 10 г/м3).

    Укрывистость пигмента, г/м 2

    Интенсивность пигмента, либо его красящая свойство, зависит от яркости. В чистом виде пигмент употребляют редко, и его расход возможно уменьшить без ущерба для цвета, додавая наполнители, каковые окрашиваются. Хорошей красящей свойством отличаются пигменты металлического и свинцового сурика, лазури, киновари и сажи. Интенсивность пигмента учитывают при смешивании красок. Так, к примеру, голубую краску получают, смешивая белила и кобальт либо ультрамарин.

    Состав пигмента обусловливает свойства пигмента и состояние пленки краски при ее высыхании. По составу пигмента определяют его годность для составления данной краски, которая обязана владеть заданными свойствами, к примеру стойкостью к горячей воде, к не сильный растворам кислот и щелочей и т. д. Помимо этого, определяют степень вредного действия пигмента на человеческий организм как при изготовлении самого пигмента, так и на протяжении изготовление краски и нанесения ее на поверхности.

    Свинцовые пигменты (белила, крон желтый и сурик), бронзовые (ярь-медянка и окись меди) и ртутные (киноварь естественная), попадая в организм человека через поры кожи и при дыхании, смогут вызвать отравление и разные заболевания.

    При работе с этими пигментами как в чистом виде, так и в составе красок нужно строго выполнять меры безопастности: надевать резиновые перчатки и марлевую повязку на рот и нос.

    Кое-какие пигменты, вступают в химическую реакцию со связующим, особенно с растительными маслами (олифами). Свинцовый сурик, вступая в химическую реакцию лишь с льняной олифой превращает ее в свинцовое мыло, не растворимое в воде. Исходя из этого свинцовый сурик является надёжной защитой стальных поверхностей от коррозии, а дерева — от набухания и гниения. С другими олифами свинцовый сурик в реакцию не вступает, и при разведении получается декоративная краска, не владеющая антикоррозионными свойствами. Антикоррозионные свойства покупают и цинковые белила, вступая в соединение лишь с подсолнечной олифой.

    Большая часть пигментов вступает в не сильный химическую реакцию со связующим и фактически не оказывает влияния на защитные свойства красок (и на темперамент их подсыхания).

    Пигменты оказывают химическое действие на железные поверхности. Влияние пигментов на коррозию продемонстрировано в табл. 2.

    Влияние пигмента на коррозию железных корпусов

    На стальной поверхности

    Ярь-медянка
    Свинцовые белила
    Свинцовый крон
    Свинцовый сурик
    Цинковые белила
    Цинковый крон
    Цинковая пудра
    Алюминиевая пудра

    Литопонные белила
    Титановые белила
    Металлический сурик
    Охра красная и жёлтая
    Умбра
    Сиена
    Ультрамарин
    Хромовые пигменты

    Графит
    Мумия искуственная
    Металлический сурик из пиритных огарков

    На алюминиевой поверхности

    Алюминиевая пудра
    Цинковая пудра
    Цинковые белила
    Цинковый крон
    Титановые белила
    Литопонные белила

    Охра жёлтая (золотистая и яркая)
    Ультрамарин

    Свинцовые белила
    Свинцовый крон
    Свинцовый сурик
    Металлический сурик из пиритных огарков
    Киноварь натуральная
    Охра красная
    Ярь-медянка
    Закись меди

    Маслоемкость пигмента имеет значение при приготовлении из сухих пигментов красок — густотертых либо готовых к потреблению (жидких). Готовая краска должна иметь так именуемую малярную консистенцию, при которой ее комфортно растирать по поверхности и она не стекает с вертикальных либо наклонных поверхностей. Подробнее о малярной консистенции красок будет сказано ниже.

    При приготовлении масляной краски из сухих пигментов и доведении ее до малярной консистенции нужно знать количество связующего — олифы. Легкие пигменты впитывают громадные олифы, чем тяжелые. Маслоемкость наиболее распространенных сухих пигментов, из которых готовят краски, приведена ниже.

    Сухой пигмент
    Белила:
    свинцовые.
    цинковые.
    литопонные.
    Крон свинцовый;
    желтый.
    зеленый.
    Охра:
    золотистая и яркая.
    чёрная и красная.
    Мумия.
    Киноварь:
    натуральная.
    неестественная.
    Лазурь металлическая (милори).
    Сажи.
    Алюминиевая пудра.

    Олифа, г, на 100 г сухого пигмента

    Примечание. На стеклянную пластинку насыпают пигмент, делают в нем углубление (кратер), куда маленькими порциями наливают олифу, неспешно перетирая ее с пигментом.

    Медная краска для волос

    Физические свойства пигмента определяют назначения красок. Пигмент возможно атмосферостойким, но не светостойким (литопонные и свинцовые белила) либо же владеть высокой светостойкостью и только удовлетворительной атмосферостойкостью (сиена, окись хрома и др.).

    Физические свойства наиболее распространенных пигментов перечислены в табл. 3 и 4.

    Физические свойства природных пигментов

    **** Стойкий к действию щелочей, но разрушается кислотами.

    Связующим именуют жидкую часть краски, связывающую ее сухие части — пигмент и наполнители. Связующее должно владеть свойством довольно быстро высыхать на воздухе: за время от нескольких часов до 3 сут — не более. Связующие — это масла растительного происхождения (каковые по окончании особой обработки становятся олифами) и смолы, растворенные в спиртах либо органических растворителях. Добавление в олифы смол, естественных либо неестественных, превращает их в лаки.

    Масла-олифы. Натуральные растительные масла в чистом виде в красках используются лишь для особых, альфрейных работ. Для изготовление масляных красок используют олифы, каковые в зависимости от характера их подсыхания делят на высыхающие (льняная, конопляная и тунговая); полувысыхающие (подсолнечная, ореховая, соевая, хлопковая и маковая) и невысыхающие—касторовая. Удельный вес олиф колеблется от 0,920 до 0,970 при температуре 15 С.

    Высыхающие олифы перечислены ниже.

    Льняная олифа, приготовляемая из семян льна, имеет темно-желтый цвет разных оттенков. Это наиболее отличная олифа находит широкое использование при изготовлении красок.

    Конопляная олифа — из семян конопли — имеет желтоватый с зеленым отливом цвет.

    Тунговая олифа готовится из масла тунгового дерева, произрастающего в Восточной Азии, в Китае. Олифа ядовита, но ее высохшая пленка превосходит по твердости пленки всех остальных олиф и по окончании подсыхания не растворяется.

    Полувысыхающие олифы. Из данной группы олиф в судостроении используют лишь подсолнечную и соевую.

    Подсолнечная олифа (из семян подсолнечника) — светло-желтая, время от времени с чёрным оттенком цвет (нетемнеет на свету), употребляется как в чистом виде, так и в смеси с льняной либо конопляной олифами при изготовлении белых густотертых красок. Соевая олифа (из семян сои) — темно-желтого цвета, является упрочняющей добавкой к олифам, пленка которых при высыхании делается липкой.

    Полунатуральные олифы. Олифа Оксоль (экономическая) складывается из сгущенного льняного либо конопляного масла с добавлением растворителей и сиккативов; цвет темно-желтый либо светло-коричневый. Ее используют для разведения густотертых красок.

    Олифа Оксоль-смесь — смесь льняного либо конопляного масел с добавлением к одному из них подсолнечного сгущенного масла и растворителей и сиккативов. Ее используют для разведения густотерных красок.

    Олифа Оксоль-подсолнечная складывается из сгущенного подсолнечного масла с добавлением растворителей и сиккативов. Эти олифы пригодны для наружных работ (для проолифливания железных и деревянных поверхностей), и для изготовление красок из гу-стотертых и из сухих пигментов (не считая свинцового сурика).

    Неестественные олифы. Олифа глифталевая складывается из модифицированного растительного масла (не меньше 35%), глифталевой смолы и соответствующего растворителя. Находит широкое использование в судостроении для изготовления разных красок.

    Олифа пентафталевая кроме этого активно используется в судостроении, владеет лучшими качествами, чем глиф-талевая.

    Олифы различают в зависимости от их состава: олифы, изготовленные из одного продукта, именуют однородными, из двух либо нескольких однородных олиф — однородносмешанными, а из смеси олиф, жиров и синтетических смол — разнородносмешанными.

    Олифы, нанесенные узким слоем на любую поверхность, под действием света, особенно ультрафиолетовых лучей и кислорода воздуха, изменяют свое состояние и структуру и образуют жёсткую, но эластичную пленку. Со временем эластичность пленки значительно уменьшается: она уплотняется и сжимается, образуются микроскопические трещины, каковые неспешно увеличиваются. В месте трещин пленка начинает терять сцепление (адгезию) с поверхностью и отставать (шелушиться), теряя защитные качества.

    Смолы-лаки. Лаки получают методом растворения естественных и неестественных смол в олифах, скипидарах, спиртах и органических растворителях.

    Лаки применяют для изготовление красок-эмалей, превосходящих масляные краски многими качествами: они дают более жёсткое и глянцевое покрытие, владеющее лучшими декоративными качествами. Лаки смогут быть яркими, коричневыми и тёмными в зависимости от цвета смолы.

    Лаки, получаемые на базе естественных смол. Переработанные естественные смолы находят широкое использование при изготовлении лаков (в чистом виде их используют редко).

    Канифольный лак приготовляют из смолы хвойных деревьев, смешиваемой в тёплом состоянии с олифой. Качества этого лака не хватает высокие, но по окончании переработки смолы-канифоли получают модификации: эфир гарпиуса, резинаты — кальциевый и кальциево-цинко-вый, резинат меди и пентаэритритовый эфир канифоли. Из переработанной канифоли получают лаки высокой водостойкости, а резинат меди используют для изготовления необрастающих красок.

    Шеллачный лак получают из смолы некоторых деревьев Южной Азии, он желто-бурого цвета, растворяется в спирте и идет на приготовление спиртовых лаков и политур, и эмалей.

    Янтарный лак приготовляют из отходов янтаря, смешивая их в расплавленном состоянии с олифой, цвет лака светло-желтый, его применяют для изготовления высококачественных эмалей .

    Асфальтовый лак получают из природного асфальта методом смешивания его с канифолью и олифой. Лак владеет высокой водостойкостью, дает жёсткое покрытие.

    Битумные лаки готовят из нефтяного битума, растворенного в смеси органических растворителей либо же смешанного в расплавленном состоянии с другими тёмными смолами, олифами и органическими растворителями.

    Асфальто-битумные лаки — это разные смеси асфальтов и битумов.

    Лаки получаемые на базе неестественных смол. Эти лаки, получаемые в следствии сложных химических процессов, дают жёсткое покрытие, водостойкости, владеют высокой стойкостью к разным агрессивным средам: кислотам, щелочам и др. Неестественные смолы, идущие на приготовление лаков, смогут быть жёсткими (идитоловая, глифталевая и др.) либо жидкими (бакелитовая, эпоксидная, фенольная и др.).

    Лаки изготовляют однокомпонентными (т. е. готовыми к потреблению), двух- либо трехкомпонентными. Компоненты смешивают перед потреблением, поскольку затевать окраску возможно лишь через 30 мин по окончании смешения компонентов. Срок годности лака весьма ограничен: не более 4—8 ч.

    Алкилфенольный масляный лак № 171 складывается из синтетических и органических смол, и сиккатива, используется для покрытия поверхностей, подвергающихся долгому атмосферному действию при разных температурах.

    Алкидностирольный лак МС-25 складывается из алкидно-стирольной смолы, растворенной в ксилоле либо в смеси ксилола со скипидаром, и содержит добавки масел (олиф). Этим лаком покрывают внутренние поверхности судовых помещений.

    Бакелитовый лак возможно трех видов: на базе трикрезола (лак СКС-1), на базе фенола (СБС-1, А, Б, ЭФ) и на базе фенольной фракции (СБС-1фф). Лак красно-бурого цвета, содержит от 50 до 70% смолы. При высыхании дает весьма жёсткую, но хрупкую пленку, хорошо противостоящую морской воде, кислотам, не сильный щелочам и растворам многих солей. Из-за хрупкости покрытия в судостроении данный лак используют мало, но его применяют для изготовление маслостойких красок и эмалей.

    Масляно-смоляные лаки складываются из сплава неестественных смол с олифами. В зависимости от содержания олифы лаки разделяют на жирные (более 50% олифы), владеющие хорошей атмосферостойкостью и используемые для покрытия наружных поверхностей; средней жирности (50% олифы), атмосферостойкость которых недостаточна, исходя из этого их применяют для окраски судовых помещений с повышенной влажностью; худые (менее 50% олифы), используемые для окраски сухих помещений.

    Мочевиноформальдегидный лак МЧ-26 (паркетный) складывается из двух компонентов, смешиваемых перед потреблением:
    а) лака из пластифицированной мочевино-формальдегидной смолы, растворенной в смеси спиртов и этилцеллозольва и
    б) из отвердителя—7%-го раствора соляной кислоты в воде. Смешивают компоненты в таковой пропорции: 95 вес. ч. лака и 5 вес. ч. отвердителя. Реакция происходит с увеличением температуры. Работа с лаком возможно начата через 30 мин по окончании смешивания. Лак наносят на деревянные поверхности наружных палуб.

    Глифталевый лак приготовляют на базе продуктов сотрудничества фталевого ангидрида, глицерина и растительных масел с добавлением растворителей и сиккативов. В отличие от глифталевой олифы лак содержит большее количество смолы и является основой громадного ассортимента эмалей, находящих использование в индустрии, особенно в судостроительной. Глифталевый лак — одно из лучших защитных покрытий как по глифталевым эмалям, так и по другим краскам, особенно масляным, он кроме этого помогает для разведения густотертых масляных красок при приготовлении эмали.

    Пентафталевый лак № 170 приготовляют из пентафталевой смолы и органических растворителей с добавлением сиккатива, он владеет достаточной водо- и атмосферостойкостью, его используют для покрытия поверхностей из металла и дерева снаружи и в судна. Лак № 170А имеет более высокие качества, выдерживает действие бензина и растворителей (толуола и др.).

    Перхлорвиниловый лак приготовляют из перхлорвиниловой смолы и смеси растворителей. При его нанесении на железные поверхности нужно точно выполнять технологию, в противном случае случится утрата адгезии (сцепления с поверхностью) и отставание пленки. Эти свойства ограничивают его использование в судостроении.

    Этинолевый (дивинилацетиленовый) лак — смесь вторичного продукта, получаемого при изготовлении ацетилена и представляющего собой тяжелое нелетучее масло темно-желтого цвета, и особенного растворителя (при нанесении лака растворитель испаряется, а лак под влиянием кислорода воздуха и света полимеризуется), По окончании подсыхания лак образует прозрачную жёсткую пленку янтарного цвета. Этинолевым лаком покрывают поверхности, подвергающиеся постоянному действию воды либо весьма мокрого воздуха без доступа света.

    Все рассмотренные выше лаки — яркие, пригодные как для покрытия поверхностей, так и для изготовление на их базе красок-эмалей.

    В судостроении широкое использование находят и тёмные лаки.

    Асфальто-битумный лак, либо кислотостойкий №411, готовят из раствора асфальта либо битума, либо из их смеси с органическими растворителями и олифой. Лак используют для окраски деревянных и стальных поверхностей, подверженных действию кислот.

    Битумный лак № 177 складывается из смешанных в тёплом состоянии разных тёмных смол, олифы и органических растворителей. Этим лаком (довольно часто смешивая его с алюминиевой пудрой) покрывают подводную часть вспомогательных судов.

    Каменноугольный лак направляться приготовляют из каменноугольного пека и органических растворителей, смешанных в холодном состоянии. Лак используют для покрытия подводной части морских и речных судов особого назначения (земснаряды, плавучие краны и Др.), для окраски якорей, якорных цепей и дельных вещей и т. д. Помимо этого, лак входит в состав этинолевых и эпоксидных лаков и красок, придавая им новые свойства.

    Свойства связующих изменяют, дабы расширить их атмосферостойкость и сопротивляемость агрессивным средам. Таковой процесс именуют модификацией. Так, к примеру, для увеличения водостойкости каменноугольного лака при окраске подводной части судов его модифицируют этинолевым либо перхлорвиниловым лаком; этино-левый лак вводят в эпоксидные лаки и краски.

    Наполнителями именуют минеральные некрасящие вещества, нейтральные ко всем компонентам краски. Их вводят в состав краски с различными целями: снизить расход пигмента, ослабить его яркость, заполнить промежутки между зернами пигмента, улучшить антикоррозионные свойства краски либо ее водостойкость.

    Наполнитель должен быть тонкого помола — размеры зерен не должны быть больше 10 мк (микрон). При более неотёсанном помоле наполнителя в краске смогут появляться пустоты, каковые облегчают проникновение жидкости и, следовательно, ведут к появлению коррозии и гниения.

    В качестве наполнителя применяют:
    тяжелый шпат (барит) — минерал, используемый в свинцовых красках для улучшения атмосфере- и водостойкости.
    тальк — минерал, который повышает атмосферостой-кость, а в некоторых красках — стойкость к действию продуктов нефти. Тальк додают кроме этого в особые шпатлевки вместо мела;
    асбестовую пыль (микроасбест) — отходы при переработке асбеста; ее вводят в кое-какие краски как армирующий материал, мешающий образованию в красках плотных осадков при их долгом хранении, и применяют как добавку в огнестойкие краски;
    слюду — отходы при переработке слюды, каковые вводят в краски для увеличения их антикоррозионных свойств.

    Пластификаторы — вещества, каковые вводят в состав связующего либо в краску, дабы придать пленке эластичность и уменьшить ее хрупкость. Пластификатор должен быть совсем безвредным для людей, хорошо совмещаться со связующим, быть прозрачным либо яркого цвета, быть стойким к действию солнечного света, а в особых красках — к действию пресной и морской воды, растворов солей, щелочей и кислот.

    Пластификаторы вводят в связующее на заводе в момент изготовление красок.

    Отвердители — жидкие вещества, каковые вводят в краску, дабы повысить ударную прочность и эластичность пленки. Отвердители обширно используют в эпоксидных лаках и красках.

    Активаторы и инициаторы используют в лаках и красках, получаемых на базе полиэфирных смол, они активизируют реакцию, ускоряют образование пленки краски.

    В инициаторов входят особые соединения: перекись бензоила, циклогексанон, метилэтилкетон и др. Их вводят в состав красок на заводе в момент изготовление.

    Растворители — непременные компоненты многих красок. Это органические летучие жидкости, талантливые растворять пленкообразующую базу краски на олифах либо лаках. Растворитель придает краске малярную консистенцию, оказывает помощь ей лучше растекаться по поверхности, сглаживая штрихи — следы кисти.

    Дозировка растворителя должна быть строго выяснена для каждого вида краски.

    В случае если летучего растворителя ввели в краску больше нормы, то ухудшается уровень качества пленки: остаются каналы и кратеры, появившиеся при его стремительном испарении. В случае если летучего испарителя меньше, чем необходимо, то удлиняется срок подсыхания краски.

    Растворитель подбирают, сообразуясь с составом краски (наносимой кистью либо пульверизатором). направляться учитывать, что использование растворителя, имеющего низкую температуру кипения, с одной стороны, сокращает время подсыхания пленки, а с другой — связано с сильным охлаждением (при его испарении) окрашиваемой поверхности, особенно железной, и тогда на пленке конденсируется влага из воздуха. Это сокращает прочность пленки, снижает ее адгезию, а в некоторых случаях может поменять цвет краски.

    При выборе растворителя нужно учитывать: его растворящую свойство, скорость испарения, температуру кипения и вспышки, самовоспламеняемость, запах, вредность, влияние на коррозию (табл. 5).

    Растворители для лакокрасочных материалов

    Масла, кое-какие натуральные смолы

    Кое-какие из разбавителей применяют для удаления ветхих красок и обезжиривания поверхностей перед окраской (скипидар, уайт-спирит и др.).

    Сиккативы — вещества, ускоряющие высыхание масляных красок. Сиккативы поглощают кислород воздуха в большей степени, чем масла, и передают его маслам, содействуя более стремительному их окислению.

    В масляные краски вводят от 2 до 10% сиккатива в зависимости от его состава и от природы пигмента. Такие пигменты, как свинцовый сурик, свинцовые белила и умбра, вступают в химическую реакцию с маслами (олифами) и ускоряют их высыхание, действуя как катализаторы. В краски с этими пигментами сиккатив вводят в минимальном количестве.

    В краски, готовые к потреблению, сиккатив уже введен при их приготовлении на заводе. При разведении густотерных красок олифами нужно вводить 4—8% сиккатива, учитывая вид пигмента.
    • Сиккатив свинцово-марганцевый, чёрный. До 8%
    • Экстракт № 2, сиккатив чёрный. 4%
    • № 1, яркий. 4%

    Наиболее употребителен марганцевый сиккатив. Свинцовый, кобальтовый, кальциевый и свинцово-марганцевыи сиккативы используют реже.

    Сиккативы вводят лишь в те лаки и краски, каковые содержат растительные масла — олифы. Сиккативы, введенные в иные краски, приведут их в негодность.

    Приготовление красок из сухих пигментов. Необходимость изготовление красок из сухих пигментов появляется редко. Исключение образовывает сухой свинцовый сурик, который, учитывая его химические свойства, готовят перед самым потреблением с расчетом расходования в течение не более 12 ч.

    Не нужно насыпать сухой свинцовый сурик в олифу: он будет оседать на дно емкости и отдельные его крупинки и комочки не пропитаются олифой. Его направляться готовить так: на стекло либо на лист железа насыпают не более полстакана (400 г) сухого сурика, горку сглаживают и делают в середине углубление, образуя по окружности валик.

    В углубление наливают на высоту половины валика льняную олифу и шпателем перемешивают сурик с олифой, начиная от внутренней стороны валика к середине. Таковой прием не позволит растекаться олифе, в случае если валик будет нарушен. В то время, когда смесь достигнет некоторой густоты, сурик с внешних краев валика додают в середину и шепетильно перемешивают.

    Потом сурик, смешанный с олифой, нужно перетереть. Для этого, переместив шпателем либо столовым ножом с круглым тупым концом всю массу на один конец пластины, отделяют маленькие порции, прижимая их к поверхности, передвигают на себя, растирая небольшие крупинки пигмента и достигая одновременно полного его пропитывания. В то время, когда перетирание окончено, готовую массу перелопачивают, т. е. перемешивают так, дабы верхняя часть была внизу. Это разрешит избежать расслаивания, в противном случае свинцовый сурик будет оседать, а олифа оставаться наверху. В случае если данной порции краски мало, то кроме этого готовят другую. В то время, когда две либо пара порций готовься , их по мере смешивания и перетирания складывают в емкость для разбавления олифой, которую направляться вливать маленькими порциями при постоянном перемешивании.

    Перед тем как приступить к приготовлению свинцового сурика, нужно точно дозировать его компоненты. На 1 кг готовой краски идет 800 г сухого свинцового сурика и 200 г льняной олифы.

    Приготовление из густотертых красок. Краски для продажи населению смогут быть двух видов: густотертые и готовые к потреблению.

    Густотертые краски являются густую масло-подобную массу, складывающуюся из пигмента, наполнителя, олифы с сиккативом, перетерты на заводе в момент изготовление. Густотертая краска эргономична тем, что в случае неполного расходования она может долго сберигаться.

    Промышленность производит достаточный ассортимент густотертых красок различных цветов.

    Ассортимент густотертых красок

    Масляные, алкидные различных цветов

    Густотертые краски легко разбавляются олифой до малярной консистенции. Олифу вводят маленькими порциями при тщательном перемешивании. Общее число олифы 15—40 вес. % от общего веса краски в зависимости от пигмента. В случае если влить олифу всю сходу, то будет весьма тяжело перемешивать краску до получения однородной консистенции.

    Количество олифы для разведения густотертых красок указано в табл. 7. Все краски, приготовляемые из густотертых, атмосферостойки пригодны для наружных работ по металлу и дереву. По окончании разбавления густотертой краски олифой до малярной консистенции в нее додают 2—4% сиккатива. При определении количества сиккатива нужно знать возраст олифы, т. е. дату ее изготовления. В случае если возраст менее года, то сиккатив берут в большем проценте, в случае если же олифа хранилась более года, — сиккатива берут меньше. Крайне важно не забывать, что излишек сиккатива приводит к старению краски, сокращает срок ее работы.

    Количество олифы, нужное для разведения густотертых красок

    Белила:
    цинковые муфельные
    цинковые витерильные
    титановые
    свинцовые

    Охра всех оттенков
    Крон: цинковый

    Киноварь (яркая и чёрная)

    Зелень свинцовая (яркая и чёрная)
    Зелень цинковая (яркая и чёрная)
    Окись хрома (яркая и чёрная)
    На цинковых белилах:
    зеленая и защитная
    фисташковая
    Ярь-медянка

    * в зависимости от сорта

    Применение красок, готовых к потреблению. Банки с красками, готовыми к потреблению, закрывают хорошо, но не герметично, исходя из этого их упаковывают в ящики крышками вверх.

    За продолжительный срок хранения в одном положении происходит расслоение краски и старение связующего. В верхней части банки образуется сухая пленка, под ней — желеобразная масса устаревшего связующего, в середине — жидкая часть связующего без пигмента, ниже — связующее, загущенное еще не осевшим пигментом, и на дне — плотный осадок пигмента, т. е. выделились компоненты краски.

    Такую расслоившуюся краску возможно привести в рабочее состояние следующим методом: вскрыв банку, удаляют, предварительно подрезав по окружности, сухую пленку вместе с желеобразной массой, которую применяют для протирания железной поверхности, подлежащей грунтованию (но не деревянной!). Связующее с опаской сливают в другую емкость , пока в чистом связующем не появятся показатели пигмента (приблизительно три четверти всего связующего). Оставшуюся часть связующего перемешивают с осадком. Плотность осадка зависит от пигментов (свинцовые — более жёсткие и плотные, охра, умбра, ультрамарин — более легкие и мягкие) и перемешивать его нужно железной мешалкой, к примеру столярной стамеской шириной 15— 25 мм. В то время, когда целый осадок будет перемешан с оставшейся частью связующего и представит однородную массу, отдельными порциями в 3—4 приема, додают ранее отделенное связующее, шепетильно перемешивая все по окончании каждого добавления. Сейчас краска доведена до рабочего состояния.

    В краску, готовую к потреблению, на заводе уже введен сиккатив. Но его возможно еще ввести в минимальном количестве при большой влажности воздуха (85—100%) и при срочной работе (в случае если окрашенная поверхность обязана высохнуть в течение 12—18 ч вместо 24 ч), лишь срок работы для того чтобы покрытия будет минимальным.

    Введение сиккатива больше нормы активизирует высыхание краски, но вызывает преждевременное ее старение.

    Сохранение оставшейся краски. В случае если краска израсходована не вся, ее остаток стараются, но довольно часто не могут сохранить.

    Существуют два метода хранения остатков краски на продолжительный срок без утраты ее качеств. Один из них, так называемый негерметизированный метод, содержится в следующем. Емкость с оставшейся краской оставляют открытой на дни, дабы появилась узкая пленка связующего, на которую с опаской наливают воду — 3— 5 см. На воду, также с опаской, наливают слой минерального либо ветхого отработанного машинного масла толщиной 1—2 мм. Вода предохраняет краску от предстоящего окисления воздухом, а масло мешает испарению воды. Краска сохраняется в течение 6 мес без утраты качества. Расслоение краски случится, но оно легко устраняется перемешиванием.

    Герметизированный метод пребывает в том, что на под-сохнувшую пленку краски наливают лишь воду слоем толщиной 2—3 см. Крышку емкости по пазам либо всю заливают воздухонепроницаемой массой: парафином, стеарином, сургучом, варом, пеком. В таковой упаковке краска сохраняется от 6 до 12 мес. В этом случае кроме этого случится расслоение, которое устраняется перемешиванием.

    Все компоненты краски — химические вещества. Металлы (медь, цинк, алюминий), входящие в состав красок в виде пудры, воздействуют на коррозию окрашиваемой железной поверхности и на связующее. Окиси и соли металлов (свинцовые белила и свинцовый сурик, цинковые белила) воздействуют на связующее, ускоряя образование пленки.

    Свинцовый сурик, свинцовые белила, умбра действуют как сиккативы. Разнородные типы связующего не смогут совмещаться между собой, а кое-какие масляные краски, полученные на одном связующем, но на базе различных пигментов, смешивать запрещено.

    Несовместимость пигментов. При смешивании пигментов крайне важно учитывать темперамент их сотрудничества. В случае несовместимости пигментов происходит их разрушение и утрата антикоррозионных свойств.

    При смешивании красок с несовместимыми пигментами теряется их цвет.

    Свинцовые белила — с киноварью естественной; с ультрамарином, с бременской лазурью

    Свинцовый крон — с киноварью естественной, с ультрамарином

    Кадмиевую красную — с бременской лазурью

    Несовместимость связующих. Смешивать масляные краски возможно лишь с масляными (на однородной базе), глифталевые — с глифталевыми, пентафталевые — с пентафталевыми, эпоксидные — с эпоксидными, битумные лаки — с асфальтовыми и каменноугольным лаками и т. д. Но все масляные густотертые краски возможно разводить олифами и лаками, изготовленными на базе лишь ярких естественных и неестественных смол, кроме асфальтовые и битумные смолы.

    Медная краска для волос

    Несовместимость краски с материалом поверхности. На стальную поверхность возможно наносить все подряд грунты: масляные, фосфатирующие, протекторные, глифталевые, фенолформальдегидные, на сополимерах хлорвинила, этинолевые, акриловые и др.

    На алюминиевую поверхность нельзя наносить грунты: свинцовые (свинцовые белила, крон, сурик), металлический сурик, ярь-медянку и киноварь, на каком бы связующем они ни были. Возможно наносить фосфатирующие грунты ВЛ-02 и ВЛ-08; глифталевые КФ-030, ГФ-031, ГФ-032; акриловые АГ-10С и эпоксидные Э-4021 и ЭП-09кожный покров желтый.

    Кое-какие обладатели рабочих лодок, особенно в безлесных районах, вместо древесной смолы для осмолки лодок время от времени используют каменноугольную смолу, которая оказывает химическое воздействие на клетчатку древесины, быстро разрушая ее. Как продемонстрировала практика, лодки, осмоленные каменноугольной смолой, приходят в полную негодность на третью либо четвертую навигацию.

    Рис. 1. Подогревание связующего (олифы либо лака).
    1 — уровень кипящей воды; 2 — большие гвозди либо брусочки, подложенные под бутылки.

    На деревянные поверхности в качестве грунтов наносят чистые олифы, каковые возможно пигментировать. Но не все пигменты попадают в поры древесины. оптимальнее в поры дерева попадают охры, зерна которых меньше пор. Металлический сурик имеет большое зерно, не проникающее в поры древесины. Олифа, впитываясь, обедняет пленку грунта и оголяет зерна металлического сурика, и по окончании подсыхания пленки он осыпается. В отличие от металлического свинцовый сурик, реагируя с олифой, образует водонепроницаемую пленку и не смотря на то, что зерна свинцового сурика кроме этого находятся на поверхности древесины, они прочно связаны высохшим связующим.

    Этинолевый лак владеет свойством глубоко попадать в поры древесины, и его используют для покрытия тех поверхностей, каковые будут пребывать в водной либо весьма мокрой среде. Смоляные яркие лаки хорошо впитываются в древесину, если они предварительно подогреты.

    Чистые олифы и лаки подогревают в пол-литровых молочных бутылках либо литровых консервных банках, поставленных в ведро на прокладки (громадные гвозди), дабы стекло не касалось дна. В ведро наливают воды мало выше уровня олифы либо лака и доводят ее до кипения. Олифу наряду с этим направляться иногда перемешивать для ускорения прогрева жидкости (рис. 1).

    Время от времени нужна краска для того чтобы цвета, которого нет в продаже. Фактически любой цвет возможно взять смешиванием. Наряду с этим необходимо знать интенсивность смешиваемых красок.

    В случае если эти сведения взять нереально, приступают к составлению нужного цвета краски умелым методом. Берут однообразные порции двух смешиваемых красок и взвешивают их. После этого от каждой порции отделяют по 10% массы каждой краски, смешивают их и делают пробную окраску маленького участка поверхности. В случае если цвет не отыскан, додают еще 5% массы (т. е. половину одной из смешанных частей) и шепетильно перемешивают ее с пробной смесью. Позже делают вторую пробную окраску лебольшого участка рядом с первым. В случае если и на данный раз цвет не отыскан, опять додают той либо другой краски, пока не будет взят желаемый оттенок.

    Нужно иметь в виду да и то, что по окончании подсыхания, через 24 ч, цвет краски станет менее броским.

    Краски различают по тону следующим образом.

    Контрастирующие цвета, в противоположность соответствующим, обращают внимание яркостью и резкостью сочетаний.

    Впечатление, вызываемое гармонией и контрастом цветов, обширно применяют в практических целях: контрастно окрашивают транспортные средства, дабы задержать взгляд, привлечь интерес (броская окраска спасательных средств). Суда и плавучие средства, в большинстве случаев, стараются окрашивать в контрастные цвета, заметные с далека, это позволяет без проблем обнаруживать их в аварийных обстановках.

    Изменение цвета окраски при неестественном освещении. Человеческий глаз принимает все цвета при солнечном освещении как подлинные, а при неестественном освещении — с трансформацией тональности.

    Неестественное освещение (пламя свечи, электрическая лампочка, люминесцентные лампы) изменяет цвет окрашенной поверхности малоощутимо либо резко — в зависимости от цвета краски. Меньше всего изменяется восприятие тона краски при свете люминесцентных ламп.

    Шпатлевки — пастообразные пластические массы, приготовленные из тонкомолотого минерального порошка (мел, известь, гипс и др.) на масляных либо клеевых связующих. Шпатлевки используют для выравнивания поверхностей при подготовке к окраске.

    В судостроении используются пара десятков разнообразнейших шпатлевок: водостойкие, кислотостойкие, нефтестойкие, для железных и деревянных поверхностей, но только кое-какие из них смогут быть рекомендованы обладателям небольших судов.

    наполнители (загустители) для железных поверхностей: мел, кварцевый песок узкого помола, полевой шпат, маршаллит, мраморная мука; для деревянных поверхностей: мел, гипс, цемент, гашеная известь, древесная мука, пробковая мука;

    связующие — олифа, лак, жидкие масляные и лаковые краски;

    пигменты либо красители — сухие порошковые краски:

    охра, умбра, металлический сурик, свинцовый сурик, цинковые белила и др.

    Шпатлевки приготовляют перед потреблением. К компонентам высококачественных шпатлевок предъявляют следующие требования: связующее должно быть высыхающим, без механических примесей и загрязнений, перед потреблением отфильтровано, не должно содержать растворитель, сиккатив (в олифе) и примеси другого сорта. Наполнители должны быть просеяны (лучше, если они самого узкого помола), не должны иметь посторонних включений и загрязнений. Это требование относится и к сухим пигментам.

    Все составные части шпатлевок берут в весовых частях либо в весовых процентах.

    Шпатлевку приготовляют на противне либо на странице фанеры с рейками по краям (рис. 2). На противень насыпают отмеренное количество наполнителя 1 и пигмента, и их шепетильно перемешивают.

    Сухую массу сглаживают по толщине, делают углубление 2 и наливают в него частями (не сходу!) связующее 3. После этого перемешивают 4 сухую массу, передвигая ее от краев в середину так, дабы связующее оставалось в центре. Перемешивать и перетирать лучше железным шпателем, а не деревянным (5).

    Рис. 2. Приготовление красок из сухих пигментов либо шпатлевки.

    По окончании перемешивания всю массу перелопачивают (6) до получения однородной консистенции. Готовую массу шпатлевки сходу пускают в дело. Но в случае если шпатлевку нужно хранить пара дней, ее кладут в полиэтиленовый мешок; в случае если ее нужно хранить продолжительнее, помещают в металлическую либо стеклянную банку, накрывают полиэтиленовой пленкой, сверху наливают воды, а банку закрывают крышкой.

    Частые шпатлевки используют для железных поверхностей, а жидкие — для деревянных. Шпатлевку возможно или загустить наполнителем либо разжидить связующим, додавая его маленькими порциями.

    Шпатлевку необходимо наносить лишь на проолифленную поверхность — стальную либо деревянную, — дабы обеспечить однородность связующего в шпатлевке и в грунте. Шпатлевку наносят узким слоем — не более 0,5 мм. Это снабжает ее стремительное и равномерное высыхание, исключает трещины от усадки. В случае если нужен толстый слой шпатлевки, его создают нанесением нескольких узких слоев, любой из которых должен быть не более 0,5 мм.

    Шпатлевки именуют по роду составляющего их связующего: масляные (связующее — олифа), масляно-лаковые (олифа с лаком), лаковые (лак).

    Шпатлевки подкрашивают пигментом, родным по цвету к декоративной краске. При ярком декоративном слое вводят охру, при чёрном — металлический сурик. По окончании нанесения последнего слоя шпатлевки ее шлифуют, сглаживая все неровности от шпателя. Шлифовку делают одним из двух способов: сухим либо мокрым.

    При сухом методе по окончании полного подсыхания последнего слоя, т. е. не ранее чем через дни (а лучше через двое), шпатлевку шлифуют пемзой либо большой, а после этого узкой шкуркой. Данный метод нерационален, он трудоемок, при шлифовке образуется пыль, большое количество времени отнимает высыхание.

    Более рационален мокрый метод. Он содержится в том, что последний слой шпатлевки шлифуют, не ждя полного подсыхания. Для этого на участок шпатлевки наносят мало олифы и деревянной колодкой шлифуют поверхность. Олифа содействует размягчению шпатлевки, и все неровности легко сглаживаются. Через дни, в то время, когда высохнут шпатлевка и олифа, поверхность получает глянцевый вид, она прогрунтована олифой и готова для нанесения первого слоя декоративной окраски.

    Приготовление шпатлевки, подготовка поверхности под шпатлевание и нанесение шпатлевки требуют тщательности и аккуратности, в противном случае появляются недостатки, каковые тяжело устранить.

    Шпатлевка — основание для слоев краски. В случае если шпатлевка нанесена на пыльную либо необезжиренную поверхность, то не будет адгезии (сцепления), и краска в недалеком будущем начнет отставать.

    Рецепты шпатлевок, приготовляемых на месте потребления, приведены в табл. 10 и 11.

    * Шпатлевки получают на базе этинолевого лака, цвет — желто-коричневый.

    Существенно эргономичнее пользоваться готовыми шпатлевками, каковые имеется в продаже (табл. 12), наряду с этим направляться не забывать, что

    Медная краска для волос

    а) шпатлевку ПФ-00-2 разводят уайт-спиритом;

    б) шталевку ЭП-00-10 разводят растворителем Р-40 либо № 646. Компоненты шпатлевки — шпатлевочную массу и отвердитель № 1 — необходимо смешивать перед самым потреблением маленькими частями, поскольку в следствии химической реакции отвердения масса через 2,5 ч делается негодной. Через 24 ч на эту шпатлевку возможно наносить масляные краски и эмали;

    в) шпатлевку ВШ-2 поставляют в виде пасты ВШП-3 и отвердителя, смешиваемых перед потреблением. Срок годности по окончании смешения компонентов — 24 ч. Сушат шпатлевку, нанесенную узким слоем в 0,2 мм, в течение 1—1,5 ч при температуре 80—85 С;

    г) НЦ-00-7, НЦ-00-8 и НЦ-00-9 разводят растворителем № 646 либо РДВ. Шпатлевка НЦ-00-7 высыхает при температуре 18—23 С в течение 1 ч, НЦ-00-8 — в течение 2,5 ч, НЦ-00-9 — в течение 3,5 ч.

    При изготовлении шпатлевки направляться не забывать, что она обязана состоять на 35—45% из жидкого связующего (олифа, лак) и на 65—55% из сухих порошковых масс (мел, мраморная мука, маршаллит, цемент, и сухие краски: сурик металлический, сурик свинцовый, охра, сажа, ультрамарин, алюминиевая пудра), каковые смешивают для получения густой либо жидкой массы.

    При применении шпатлевки нужно учитывать ее совместимость с материалом поверхности. В составе шпатлевки для стальных и деревянных поверхностей возможно использовать олифы, лаки и их смеси, к каким прибавляют свинцовый сурик (для стальных поверхностей в большем количестве, для деревянных — в меньшем).

    В состав шпатлевки для алюминиевых поверхностей не нужно вводить свинцовый и металлический сурик. Из сухих наполнителей возможно советовать мел, охру и алюминиевую пудру (которая обязана составлять не более 50% всей сухой массы). Шпатлевка возможно приготовлена на олифе, лаке либо их смеси.

    Шпатлевки промышленного изготовления для различных поверхностей

    Кисть — основной инструмент при малярно-отделочных работах на судне.

    Кисти различают по весу, форме, и по роду и качеству волоса. Кисть выбирают в зависимости от характера грядущей работы. В судостроении наиболее широкое использование находят следующие кисти:

    маховые (вес волоса 200—500 г) — для окрашивания громадных поверхностей;

    ручники (вес волоса 150—200 г)—для окрашивания маленьких площадей;

    разделочные (вес волоса 8—50 г) — малые кисти, к каким относятся: трафаретные — для нанесения надписей, картинок и работ по трафарету; филенчатые — для окраски небольших деталей и нанесения разных полос; флейцы — для сглаживания рисок от неотёсанных кистей и для выравнивания слоя краски с целью наведения глянца;

    художественные (вес волоса менее 20 г) — самые малые кисти для альфрейных и художественных работ.

    По форме кисти разделяют на круглые, плоские и торцевые (рис. 3).

    Вид и сорт волоса определяют уровень качества кисти. Из свиной хребтовой щетины изготовляют кисти высокого качества.

    Из смеси свиной щетины и конского волоса изготовляют кисти второго сорта, значительно чаще — для ручников, а из конского волоса — кисти для работ клеевыми, меловыми и известковыми красками.

    Для узких отделочных, альфрейных и художественных работ используют кисти из барсучьего, хорькового, беличьего, колонкового и другого волоса.

    В последнее время стали изготовлять кисти из капронового волокна. Нить капрона хоть и долговечнее, но толще и тверже животного волоса и при окраске оставляет неотёсанные следы. При отделочных работах данной кистью нужно использовать флейцование. Кисти из весьма узкой капроновой нити производят в ограниченном количестве.

    Рис. 3. Малярные кисти: а — трафаретная; б — флейц; в — филенчатая; г — маховая.

    По методу изготовления различают кисти круглой вязки и проколотки (рис. 4).

    Кисти круглой вязки с патроном — связанный пучок волоса вставлен в железный патрон и обжат на машине (по окружности выдавливается канавка — зиг). Дополнительно волос усиливают заливочной массой либо клеем.

    При другом методе изготовления кисти круглой вязки пучок волоса вставляют в гнездо, высверленное в рукоятке, и крепят волос в гнезде заливочной массой либо клеем.

    Кисти-проколотки (маховые и ручники) изготовляют по-другому: пучок волоса туго связывают и вставляют в справочное кольцо. После этого в середину пучка вставляют

    Медная краска для волос

    заостренную на конус рукоятку и проколачивают насквозь.

    Плоские кисти: филенчатые и флейцы — изготовляют так же, как кисти круглой вязки с патроном.

    

    Покупные кисти (маховые и ручники) нельзя пускать в работу без обвязки.

    Рис. 4. Кисти-ручники: а — круглой вязки с патроном; б — круглой вязки с клеевым креплением; в — проколотка.
    1 — пучок волоса; 2 — железный патрон; 3 — зиг для уплотнения волоса; 4 — заливочная масса; 5 — зиг для уплотнения рукоятки; 6 — гвозди крепления патрона к рукоятке; 7 — рукоятка; 8 — кольцо-обойма.

    Практикой выработаны требования к кистям. Прежде всего нужно обратить внимание на длину рабочей части кисти. В случае если рабочая часть кисти через чур долгая, то краску не удастся положить ровным слоем. В случае если рабочая часть кисти весьма маленькая, то она будет через чур твёрдой и краску кроме этого не удастся положить ровным слоем и растушевать. Твёрдая кисть будет оставлять на окрашенной поверхности бессчётные риски-царапины. Наилучшая протяженность рабочей части кисти должна быть равна ее диаметру. В этом случае упругость волоса и нажим руки будут уравниваться, по окончании первых

    растушевок будет достигнуто наилучшее распределение краски на поверхности.

    В большинстве случаев, протяженность волоса кисти равна приблизительно Р/д—2 ее диаметра. Волос не обрезают, дабы не портить кисть, а укорачивают обвязыванием (связыванием) от рукоятки. Таковой метод делает кисть более долговечной.

    Обвязка кисти. Рассмотрим наиболее простой и надежный метод обвязки кисти. Все кисти (как круглой вязки, так и проколотки) обвязывают одинаково. Лишь в кисть-проколотку вставляют деревянную, резиновую либо корковую пробку по диаметру рукоятки кисти и на высоту обвязки. В случае если пробку не вставить, то обвязка будет съезжать к концу кисти. Пробка заполнит вакуум в кисти и придаст ей цилиндричность, нужную для обвязки (на рис. 5, а пробка продемонстрирована пунктиром).

    Для обвязки берут английский шпагат, узкую крученую веревку либо парусную нить. Отрезав два конца по 40—50 см, закрепляют их несложным узлом на рукоятке, как продемонстрировано на рис. 5, а, б, и делают из них петли мало дольше волоса кисти. Дабы петля не нарушалась, свободные концы привязывают к рукоятке. Эти концы носят название первой и второй нитей крепления, их узлы должны быть расположены с противоположных сторон рукоятки, а петли взаимно перпендикулярны.

    После этого берут кусок нити длиной около двух метров и у самой обоймы закрепляют несложным узлом над нитью крепления так, дабы маленький конец был равен приблизительно 10 см. Маленький конец прижимают пальцем к обойме, а долгим делают обвязку. Сделав оборот около кисти (шлаг), долгий конец продевают вниз под только что сделанный оборот нити и очень сильно затягивают. Таким же образом делают второй оборот и опять так же затягивают (рис. 5, б).

    Потом маленький конец поднимают и прижимают долгим концом нити при втором ее обороте. При предстоящем обвязывании маленький конец при каждом нечетном (третьем, пятом и т. д.) обороте производят наружу, а при каждом четном — прижимают долгим концом нити.

    Так, маленький конец идет, переплетаясь, до конца всей обвязки и прочно закрепляется на кисти (рис. 5, г). Так как протяженность кистей, подлежавших обвязке, разна, то и протяженность их обвязываемой части будет переменной. Исходя из этого количество оборотов (шлангов) установить заблаговременно нереально.

    Рис.5. Обвязка кисти: а — накладка первой петли; б — накладка второй петли; в — исполнение первого шлага; г — исполнение следующих шлагов.

    Сделав первые два оборота (шлага) как начальные (счет идет от корня кисти к ее вершине), остальные, сколько бы их ни оказалось, в большинстве случаев не нумеруют и не считают. В то время, когда до конца обвязки останется сделать четыре завершающих шлага, каковые должны совсем закрепить всю обвязку, принципиально важно не забыть особенности их закрепления. Завершающие четыре шлага считают в обратном порядке: 4-й шлаг (в случае если считать сверху) накладывают первым (рис. 6, а), 3-й шлаг—вторым, 2-й— третьим и 1-й — четвертым. При износе кисти первым будут срезать и удалять как раз верхний завершающий шлаг, именуемый 1-м. 3-й шлаг (не смотря на то, что его делают вторым) пропускают в следующую петлю рядом с уже затянутой, затягивают по окружности и притягивают к рукоятке петлей 8 (рис. 6, б). Так же делают и 2-й шлаг (его делают третьим), и по окончании затяжки, продев в петлю 2, затягивают конец под обвязку (рис. 6, в).

    Рис.6. Крепление завершающих четырёх шлагов: а — четвёртого; б — третьего;
    в — второго; г — первого.

    Наконец, 1-й шлаг (самый верхний) затягивают, после этого продевают конец в последнюю петлю 4 и затягивают ею обвязываемый долгий конец (рис. 6, г). Долгий конец подтягивают петлей 4 под обвязку так, дабы он оказался в под обвязкой более чем на половину высоты обвязки, и тогда его обрезают.

    Позже затягивают все маленькие концы петель и обрезают их. По окончании обвязки протяженность рабочей части кисти должна быть равна диаметру кисти.

    В первые минуты работы кистью обвязка пропитается олифой либо краской, шлаги сольются в монолитное кольцо и не будут ни расползаться, ни сдвигаться. По мере истирания кисти нужно удалять шлаги обвязки неспешно, с таким расчетом, дабы протяженность рабочей части кисти оставалась постоянной. Верхний шлаг надрезают и удаляют до следующего узла. По окончании того как будут сняты все шлаги, кистью возможно работать , пока ее высота не станет равна ^ диаметра и кисть не сделается твёрдой. Эту кисть возможно применять при грунтовании поверхности тёмного металла (где нужна хорошая жёсткая растушевка), для заполнения неровностей. Твёрдую кисть возможно применять там, где нужно хорошо растереть краску. При таких работах протяженность рабочей части кисти должна быть от '/4 до Ч ч ее диаметра.

    В соответствии с нормам изнашиваемости кисть теряет в весе:

    при окраске 100 м2 поверхности по металлу — 40 г, по дереву и ветхой краске — 35 г. В большинстве случаев 100-граммового ручника хватает на окраску 250—300 м2 поверхности по стали.

    В случае если считать, что первоначальная окраска катера либо лодки требует 3—4 покрытий (грунт, 1-я и 2-я окраска и покрытие лаком), то одной кистью возможно окрасить три судна. Но практичнее при окраске судна иметь две кисти-ручника и при смене цвета краски кисть шепетильно промывать. Кисти нужно беречь, особенно хорошие.

    Как пользоваться кистью. Кистью нужно пользоваться умело: Не нужно брать на кисть большое количество краски; она будет стекать в сосуд, после этого капать в момент поднесения к поверхности, а при окраске потолочной поверхности — стекать на рукоятку кисти. По окончании нескольких обильных мазков краска потечет по поверхности, и ее тяжело будет растушевать. Происходят неоправданные утраты краски.

    Погружать в краску необходимо лишь половину рабочей части кисти, дабы не допускать через чур солидного сте-кания краски. В случае если краску берут из банки либо бачка, кисть необходимо обжать, дабы лишняя краска стекла. В большинстве случаев кисть обжимают о край банки, и краска стекает по стенке — это также утрата. Но надетая поперек горла банки проволочная перемычка сокращает утраты.

    Краску лучше брать из посуды, где ее уровень не превышал бы половины длины рабочей части кисти. Рекомендуется применять глубокую тарелку либо небольшие банки. Краску наливают в них на высоту а/^ рабочей части кисти и набирают на кисть круговым движением, в один момент вращая кисть.

    Таковой прием снабжает хорошее, равномерное, перемешивание краски, особенно с тяжелыми пигментами, каковые быстро оседают на дно сосуда.

    При окраске потолочных поверхностей утраты краски возможно сократить, в случае если сделать насадку (рис. 7) из любого узкого и твёрдого листового материала (узкой резины, кожи, целлофана, промасленной прочной бумаги).

    Насадку делают в виде воронки, усиливают на кисти ниткой и одним-двумя гвоздиками. Из воронки краска возможно слита в банку.

    Хранение кисти. При малярных работах вероятны перерывы. Краткосрочным считают паузу в 1—7 сут, в течение которых кисть возможно покинуть в сосуде с краской либо в отдельном сосуде с водой либо с уайт-спиритом либо скипидаром, но в обязательном порядке подвешенной, дабы она не касалась дна сосуда, в противном случае кисть утратит форму и эластичность — волос изогнется либо растопырится. Запрещено оставлять кисть в сосуде со свинцовым суриком либо алюминиевой пудрой: эта краска быстро загустевает и на кисти образуется крепкий сгусток, который позже придется долго растворять в скипидаре. Кисть, утратившая эластичность, причиняет краску неравномерным слоем, оставляя по краям мазка утолщение. Уровень качества окрашенной поверхности будет неудовлетворительным. Подвеска кисти для хранения в сосуде продемонстрирована на рис. 8.

    Хранение кисти более 7 сут считается долговременным и требует особой подготовки инструмента. В первую очередь кисть нужно отжать от краски. Для этого кисть, чуть наклонив, кладут на доску и шпателем (либо пластиной, лучше деревянной) прижимают и медлительно протягивают ее, отжимая краску от корня кисти (у патрона) к ее концу. Отжатую кисть возможно протереть ветхой бумагой либо ветошью либо промыть в керосине и хорошо протереть, позже еще раз промыть в скипидаре, отмывая все следы краски. Для удаления следов олифы либо лака нужно промыть кисть в горячей мыльной воде два-три раза, просушить в теплом месте лишь в подвешенном состоянии, дабы не поменять форму кисти. Сушить кисть возможно 3—7 сут. По окончании сушки направляться завернуть кисть в сухую чистую холщевую тряпку и дополнительно в целлофан либо промасленную бумагу. Через год хранения кисть будет как новая.

    Рис. 7. Насадка на кисть.

    Рис. 8. Хранение кисти в течение нескольких суток.1 — проволочная подвеска; 2 — крепление резиновым кольцом; 3 — вода, скипидар; 4 — осадок краски.

    протереть, позже еще раз промыть в скипидаре, отмывая все следы краски. Для удаления следов олифы либо лака нужно промыть кисть в горячей мыльной воде два-три раза, просушить в теплом месте лишь в подвешенном состоянии, дабы не поменять форму кисти. Сушить кисть возможно 3—7 сут. По окончании сушки направляться завернуть кисть в сухую чистую холщевую тряпку и дополнительно в целлофан либо промасленную бумагу. Через год хранения кисть будет как новая.

    При переходе от чёрной краски к яркой кисть необходимо отмыть (по окончании отжатия) растворителем — скипидаром либо уайт-спиритом, дабы на ней не было заметно следов чёрного пигмента. При переходе от яркого тона краски к более чёрному достаточно отжать кисть, легко

    промыть в растворителе и протереть чистой белой бумагой, отсутствие следов краски на которой продемонстрирует чистоту отмывки кисти.

    Кисти-валики. Наровне с кистями круглой вязки из животного волоса применяют кисти-валики для окрашивания громадных плоских поверхностей. Кисти-валики видятся в продаже, но их возможно сделать и самому.

    Рис. 9. Кисть-валик.1 — валик, 2 — кистедержатель, 3 — ворсистая оболочка, 4 — шайба, 5 — гайка либо стопор, 6 — рукоятка.

    Необходимо взять толстую проволоку (диаметром 5—6 мм) и согнуть ее так, как продемонстрировано на рис. 9. После этого нужно надеть на проволоку деревянный валик диаметром 40— 45 мм и обернуть его облицовочным материалом: поролоном, неестественным мехом с маленьким волосом либо, в крайнем случае, плюшем либо цигейкой. Дабы валик не сползал, конец оси нужно укрепить гайкой, шплинтом

    либо пружинной шайбой. На вольный конеп проволоки насаживают ручку.

    Краску для валика наливают в широкий плоский сосуд на высоту половины диаметра валика. Опустив валик в краску и развернув на один поворот, краску легко отжимают на решетке либо перфорированном странице жести, дабы снять ее излишек. Валик быстро подносят к окрашиваемой поверхности и делают горизонтальный прокрас (полосу): первый раз — в одном направлении, а второй — в обратном, так, дабы между ними был промежуток не более ширины полосы.

    После этого выполняют валиком вертикальные полосы, захватывая горизонтальные и промежуток между ними.

    В случае если для окраски выбранного участка поверхности краски, взятой на валик, не достаточно, то опять набирают краску (в меньшем количестве) и наносят ее движениями валика, направления которых должны быть встречными движениями валика при первом приеме окраски. Тогда поверхность будет покрыта краской более равномерно.

    Валиком возможно наносить лишь промежуточные покрытия, а грунт и последний слой краски нужно наносить лишь кистью. Уход за валиковой кистью более сложен, чем за простой. Валик нужно хорошо отмывать от краски, в другом случае ворс от засохшей краски превратится в жёсткую корку и валик будет негоден.

    Шпатель — один из ответственных инструментов, используемых при окраске. Это деревянная либо железная лопаточка, которая помогает для втирания в подготовленную к окраске поверхность шпатлевки, замазки и т. д. Шпатель шириной 100 мм в большинстве случаев считается наиболее эргономичным, но для особых работ возможно пригоден менее широкий шпатель. Для обработки фигурных поверхностей используют резиновые шпатели (рис. 10).

    Железный шпатель применяют для очистки поверхности от ветхой краски, а деревянный — для нанесения кислотных либо щелочных паст при снятии ветхой краски.

    Шкрабки используют для очистки деревянных и железных поверхностей от ветхой краски. В большинстве случаев

    их делают из ветхих плоских напильников, из выпивал либо из других стальных изделий. Они бывают двух форм:

    Г-образные и прямые, с обоими заточенными концами.

    Рис. 10. Шпатели: а — железный; б — деревянный; в — резиновый.

    В качестве шкрабок смогут быть использованы столярные стамески, а в некоторых случаях и столовые ножи с круглым хорошо заточенным концом (рис. 11).

    Рис. 11. Шкрабки: а—из напильника; б—из ленточной пилы; в — стамеска; г — нож.

    Щетки— непременная принадлежность маляра. Щеткой счищают поверхность по окончании шлифования, шпат-левки, перед окраской и т. д.

    Приспособления смогут быть ручными и механическими. К числу приспособлений в малярном деле возможно отнести: сосуды для долгого хранения жидких и густотертых красок с механической крышкой, ванночки,

    кистедержатели, колодки для шлифовальных бумаг, трафареты для нанесения марок и знаков, прижимные катки, рейки, отвесы, отбивные нитки, пробойники и перфора-торы, ножи и ножницы и т. п.

    При окраске громадных площадей краску из нескольких банок нужно переложить в громадную емкость и шепетильно перемешать (в различных банках может оказаться краска различных оттенков).

    В большой емкости приходится разводить краску из густотертых красок и олифы либо же из сухих пигментов, затертых предварительно на олифе, а после этого доводимых до малярной консистенции. Из большой емкости краску направляться переливать в рабочую емкость, удобную для переноса и окраски поверхности.

    Емкости смогут быть из любого материала, не впитывающего связующее (из металла, стекла, пластмассы).

    По окончании того как краска израсходована, емкость направляться очистить от остатков краски как возможно лучше. В случае если остатки краски не удалось извлечь, нужно влить в емкость мало олифы и снять их твёрдой кистью.

    При малярных работах нужны вспомогательные материалы:

    а) обтирочные: тряпки, вата и пакля (льняные очесы)— для обезжиривания поверхностей перед нанесением краски, для вытирания потеков, для снятия ветхой краски по окончании ее растворения особыми составами и т. д.;

    б) абразивные: пемза, шлифовальная бумага (шкурка) на тканевой и бумажной базе, полировочные пасты, мастики и жидкости — для шлифовки зашпатлеванной поверхности перед нанесением на нее краски; для наведения глянца на поверхности, окрашенные глифталевыми либо пентафталевыми эмалями; для обновления полированных деревянных изделий; для полировки нитроэма-лей, нанесенных на железные поверхности;

    в) обезжиривающие вещества: ацетон, уайт-спирит, бензин — для обезжиривания поверхности перед нанесением краски и особенно эпоксидных препаратов (клея, лака, эмали);

    г) моющие вещества: мыло, стиральные порошки, 10%-ный раствор каустической соды;

    д) пропиточные составы, предохраняющие подводную часть корпуса от гниения и от обрастания части корпуса (бронзовый купорос, поваренная соль);

    е) шпатлевочные составы; на железных корпусах — для сглаживания участков сварных либо клепаных швов, и для заделки небольших недостатков, на деревянных корпусах — для заделки неровностей, пазов и стыков разных конструкций, для подготовки поверхностей под окраску;

    ж) клеевые составы на водонерастворимом связующем — для склеивания отдельных деталей железных и деревянных конструкций;

    з) нитки, шнур, шпагат, рейки и лента полиэтиленовая (липкая изолировочная)— для обвязки кистей, разметки поверхностей и получения четкой границы окрашиваемого участка.

    В большинстве случаев, вспомогательные материалы не нормируются, их берут с избытком.

    На протяжении заготовки отдельных деталей и частей стального корпуса (раскрой страниц, обработка кромок под сварку либо сверление под клепку) нет необходимости защищать металл от коррозии лакокрасочными материалами, поскольку при последующих сборочных работах защитный слой возьмёт повреждение и в оголенных местах коррозия будет идти ускоренно.

    Сварной корпус. По окончании того как корпус собран всецело (сварена обшивка, а к ней приварены детали комплекта, установлена палуба и все патрубки к наружной обшивке), направляться начать подготовку корпуса к окраске.

    Затевать необходимо с очистки всех поверхностей от пыли, грязи, жировых соединений и ржавчины. Очистку ведут ветошью, а ржавчину удаляют, в зависимости от ее характера, железными щетками, шкрабкой либо другим острым инструментом — до чистого металла. В случае если ржавчина пористая и по окончании ее удаления остались неглубокие язвы, их направляться очищать особенно шепетильно, в противном случае потом они станут очагом коррозии с образованием сквозного свища.

    Дабы убедиться в чистоте поверхности, ее протирают чистой белой ветошью, на которой хорошо видны следы ржавчины. Со сварных швов должен быть удален шлак, особенно в угловых соединениях, а поверхность очищена от брызг металла.

    По окончании очистки от ржавчины, шлака и грязи поверхность обезжиривают при помощи ветоши, намоченной уайт-спиритом, бензином, ацетоном, раствором каустической (не пищевой!) соды либо любым стиральным порошком типа Ладога.

    При исполнении этих работ направляться обращать внимание на температуру и особенно влажность воздуха. Возможно обезжиривать и грунтовать кроме того при низких отрицательных температурах, около —10 С, в случае если влажность воздуха будет не выше 60—65%. А при температуре 5—10 С и влажности воздуха 95—100% эти работы вести не нужно, поскольку металл будет покрываться микроскопической пленкой жидкости, которую нельзя удалить обезжиривающим составом. Оставшись на металле, влага при следующем нанесении масляного грунта создаст предпосылки к эмульгированию масла, ухудшит качества грунта и ослабит его антикоррозионные свойства.

    До нанесения грунта на поверхность нужно загрунтовать сварные швы и особенно территории сварных швов (в которых металл более подвержен коррозии). Грунтование сварных швов шириной 40—50 мм — с захватом страшной территории швов — обеспечит сохранность сварного шва. В то время, когда грунт на сварных швах высохнет, возможно произвести сплошную грунтовку корпуса как снаружи, так и в.

    При неудовлетворительных погодных условиях либо по другим обстоятельствам возможно, в виде исключения, произвести сплошную грунтовку всех поверхностей, а позже — лишь сварных швов. При первой грунтовке направляться пользоваться лишь твёрдой кистью, втирая грунт во все неровности поверхности и сварные швы, дабы под пленкой высохшего грунта не оказались микроскопические пузырьки воздуха, — местный очаг коррозии, от которой не предохранит последующая многослойная окраска.

    Известны примеры, в то время, когда под многими слоями краски появлялись громадные очаги коррозии.

    Лишь по окончании того как грунт хорошо высохнет, возможно приступать к окраске.

    Клепаный корпус. Отдельные страницы клепаного корпуса не смогут быть совсем обработаны по всем пазам и стыкам.

    В швы клепаных соединений прокладывают полосу ткани, пропитанную свинцовым суриком, либо на соединяемые поверхности наносят слой грунта. Чаще применяют второй метод. Все страницы до их сборки очищают от пыли, грязи, коррозии, обезжиривают, а после этого грунтуют с двух сторон. Загрунтованные страницы возможно собирать на два дня, не ждя полного подсыхания грунта. При сборке загрунтованные страницы, взятые на контрольные болты крепкого обжатия, дают всецело непроницаемое соединение, а при горячей клепке подогретый грунт уплотняет зазор в страницах между листами и телом заклёпки. Это позволяет отдельные страницы обработать и подготовить в помещении, а при сборке на воздухе не опасаться непогоды.

    По окончании того как корпус будет всецело собран, все клепаные соединения опять грунтуют твёрдой кистью, втирая грунт во все неплотности. В случае если неплотности не заполняются простым грунтом, то рекомендуется до грунтования корпуса заполнить их шпатлевкой либо густым грунтом.

    В качестве первичного грунта по стальной поверхности возможно применять следующие краски:

    а) свинцовые — сурик, крон, белила;

    б) смешанные — грунт 83 (смесь свинцового и металлического сурика в равной пропорции);

    в) металлический сурик.

    Надежность этих покрытий продемонстрирована в табл. 13. Грунт металлического сурика, как более пористый, впитывает около 5 вес. % жидкости, и при его применении опасность коррозии появляется в большей степени, чем при грунтовке свинцовым суриком.

    Утраты металла от коррозии в зависимости от пористости пленки разных грунтов, загружённых в воду *

    Привес пленки, впитавшей воду, вес %

    *Искра В. В. Пути экономии свинцового сурика. — "Судостроение", 1956, № 1.

    Ремонт ветхого корпуса, его очистка и окраска требуют особого внимания и осторожности.

    При подготовке к навигации корпус очищают от пыли, накопившейся за зиму, само собой разумеется, предварительно высвободив его от зимней консервации. Шепетильно осматривают корпус в во всех подряд местах и очищают их от любых загрязнений, особенно в угловых соединениях. Тщательный осмотр внутренней стороны обшивки нужен вследствие того что за летний навигационный период в трюмной части корпуса скапливалась вода, не всегда своевременно удаляемая. Она имела возможность размягчить краску, привести к коррозии обшивки, а ржавчина, замерзая, расширялась и при осенних заморозках приводила к большим. Время от времени при ремонте корпуса обнаруживали сквозные свищи в обшивке и лишь лакокрасочное покрытие предохраняло корпус от водотечности. Очистку ведут в большинстве случаев шкрабкой, а в угловых соединениях возможно пользоваться стамеской, скребком и шилом, снимая ржавчину и ветхую краску в местах, где она имеет нехорошее сцепление.

    В случае если ветхая краска держится прочно, то ее удалять не нужно. Очистив в корпуса днищевую часть обшивки и убедившись в ее чистоте, возможно приступить к обезжириванию и нанесению грунта на очищенные места. В то время, когда грунт данный высохнет, направляться грунтовать всю поверхность. Таковой порядок рекомендуется вследствие того что внутренняя часть, защищенная палубой от непогоды, может сохнуть достаточно долго при естественной вентиляции, пока идет наружная окраска.

    Наружную поверхность корпуса возможно очищать и грунтовать в двух его положениях: вверх дном, в случае если корпус легкий, либо в том положении, в котором он был установлен на зимнее хранение (в случае если корпус тяжелый и перевернуть его запрещено). При втором положении судна нужно два раза поменять места его опор либо кильблоков для очистки и окраски мест под опорами, после этого для их грунтовки, и работа удлинится на 9—12 сут, а окраска будет вестись в потолочном положении (от киля к бортам и краску нужно будет втирать в соединения страниц особенно шепетильно).

    Рассмотрим окраску корпуса, лежащего вверх дном. С поверхности очищают грязь. Места, где краска легко отстает, и участки около этих мест на 3—5 см зачищают до металла. Контур неплотно держащейся краски постоянно бывает неправильной конфигурации и может иметь уходящие в сторону лучи. В случае если в этих лучах покинуть не хорошо держащуюся краску, то предстоящая утрата адгезии будет содействовать коррозии.

    В случае если краска держится прочно, то снимать ее не нужно. Нанесение первого слоя грунта на хорошо очищенную поверхность подводной части корпуса (как по чистому металлу, так и по ветхой прочно держащейся краске) — наиболее важная операция, снабжающая сохранение металла.

    Наносить грунт нужно твёрдой кистью, шепетильно втирая его в места соединения страниц. Грунтование и окрашивание ведут от киля к бортам. Не нужно допускать отекания краски — ее нужно растереть достаточно узким слоем.

    В тех случаях, в то время, когда соединения клепаной обшивки очищены, дефектные заклепки заменены новыми, а головки оставшихся заклепок очищены и осажены (т. е. уплотнены с обшивкой), смогут оставаться зазоры из-за некоторого перекоса заклепок, каковые не устранить дополнительной подклепкой. Зазоры должны быть заполнены более густым грунтом, но не шпатлевкой. В качестве более густого грунта возможно с уверенностью применять густотертую краску того же рода, что и основной грунт.

    Время от времени используют глухую заделку клепаных соединений по пазам и стыкам, особенно в подводной части корпуса. Пространство между головками заклепок заполняют густотертой краской либо массой, приготовленной из металлического сурика на глифталевом либо пентафталевом лаке густой консистенции (рис. 12). Дабы валик, оказавшийся при глухой заделке, был плавным, его края грунтуют и по свежей еще массе армируют, накрывая полосой бязи либо миткаля. После этого полосу сверху грунтуют, приклеивая кромки к первому слою грунта. Таковой армированный валик надежно предохранит заклепки. Пространство между заклепками возможно заполнять эпоксидной либо лаковой шпатлевкой.

    Сейчас рассмотрим особенности окраски при втором положении корпуса, т. е. вниз килем.

    Рис. 12. Глухая заделка клепаных соединений наружной обшивки шпатлевочными либо клеевыми массами.
    1 — армирующий материал; 2 - шпатлевка

    При очистке либо грунтовке подводной части корпуса опоры либо кильблоки будут мешать. В случае если имеется возможность, то их сдвигают по очереди, но лишь на протяжении очистки, а грунтовку нужно нанести сходу по всей поверхности. Для этого опоры переносят с днищевой части на борт. Судно должно опираться привальным брусом, но ни за что не планширями.

    При работах под дном нужно выполнять меры по технике безопасности: иметь переносное освещение, защищать глаза очками, а лицо — марлевой повязкой. Так как работающий будет пребывать в неудобном положении, то работа будет идти медлительно. Порядок работы остается тем же, что при первом методе окраски. Но появляется еще одна трудность: краску нужно наносить и втирать кроме этого от киля к бортам (но тут уже снизу вверх) и наряду с этим не допускать отекания ее излишка. Неизменно нужно не забывать, что два узких слоя краски, нанесенных последовательно один на другой (по окончании полного подсыхания первого), будут прочнее и качественнее, чем один толстый слой.

    Подводную часть корпуса нужно окрашивать приблизительно на 100 мм выше ватерлинии.

    Все обладатели желают, дабы их судно имело возможность развивать высокую скорость.

    Для этого стремятся не только выбрать соответствующие обводы и расширить мощность двигателей, но и снизить сопротивление воды движению судна, которое прежде всего зависит от шероховатости поверхности корпуса. Масляные краски дают, как мы знаем, более шероховатые поверхности, чем эмали, но в случае если масляные краски сверху покрыть лаком, сопротивление движению судна будет снижено.

    По окончании того как корпус покрыт первым слоем грунта и сглажены неровности клепаных соединений, приступают к зачистке поверхностей абразивной шкуркой в тех местах где имеется неровности от шпатлевки.

    Промежуточный слой (между грунтом и декоративным слоем) выбирают с таким расчетом, дабы он, заглушая цвет грунта, оттенял цвет декоративного слоя. Назначение промежуточного слоя — уменьшить контрастность цветов грунта и декоративного слоя. Возможно, само собой разумеется нанести на грунт (к примеру, свинцовый сурик) два слоя белой краски — этого также достаточно для укрытия грунта. Но в случае если случится паузу при нанесении последнего слоя, то границы окраски белым по белому будет тяжело различить и возможно покинуть часть поверхности не окрашенной второй раз. Промежуточный слой отличительного цвета предоставит шанс этого избежать.

    Рекомендуемые схемы покрытий стальных поверхностей красками на масле (олифе) и лаке приведены в табл. 14.

    Первый слой покрытия — грунт — лучше делать свинцовым суриком на льняной олифе (образуется свинцовое мыло — наилучшее водонепроницаемое покрытие). Остальные свинцовые масляные краски (белила и крон) создают качественное покрытие, но пара уступающее покрытию свинцовым суриком. Ярь-медянка аналогична свинцовым белилам и крону. Каменноугольный лак при условии нанесения его в подогретом состоянии кроме этого владеет хорошей защитной свойством, в случае если применен без разжижителя, который, улетучиваясь, может образовывать поры, а их нужно будет покрывать вторым слоем лака. Металлический сурик по защитным свойствам — наименее качественный из всех приведенных в схеме. Но нанесенный в два слоя он равноценен одному слою свинцовых белил либо крону.

    Схемы окраски стальных поверхностей (краски на масле — олифе и на лаке)

    Свинцовые белила
    Свинцовый крон
    Свинцовый сурик
    Краски с нейтральным пигментом (белые, жёлтые, светло синий, зелёные, красно-коричневые, тёмные)

    Свинцовый крон
    Свинцовый сурик
    Краски с нейтральным пигментом (жёлтые, светло синий, зелёные, красно-коричневые, тёмные)

    Свинцовый сурик
    Свинцовый крон
    Свинцовые белила (для белого цвета)
    Цинковый крон
    Цинковые белила (для белого цвета)
    Краски с нейтральным пигментом (белые, жёлтые, светло синий, зелёные, красно-коричневые, тёмные)

    Ярь-медянка
    Свинцовая зелень
    Цинковая зелень
    Краски с нейтральным пигментом зелёного цвета

    Металлический сурик
    Краски с нейтральным пигментом (светло синий, красно-коричневые, коричневые, тёмные)

    Лак каменоугольный ("морской") с алюминиевой пудрой

    3-й слой (декоративный)
    Пигменты того же цвета, более чёрного либо более яркого тона

    4-й слой (защитный)

    Лаки ГФ, ПФ и лак янтарный

    Второй слой покрытия — промежуточный — должен обеспечить высокую адгезию (сцепление) с грунтом и в один момент создать такую же адгезию с наносимым на него декоративным слоем краски с другим связующим. Исходя из этого выбор промежуточного слоя должен быть сделан с учетом рода связующего соседних слоев (грунта и декоративного), дабы создать однородное покрытие и исключить его расслоение при эксплуатации судна. В этом случае должна быть обеспечена совместимость разных связующих в составе используемых красок (см. подраздел о несовместимости пигментов, связующих и красок).

    В табл. 14 для второго слоя покрытия (промежуточного) рекомендованы краски с нейтральным пигментом различных цветов (пигменты эти рекомендуются лишь для стальных поверхностей). Связующее для второго слоя покрытия возможно разным: глифталевые либо пентафталевые олифы либо лаки, каковые хорошо совмещаются с масляными грунтами и между собой. Пентафталевые краски и эмали более водонепроницаемые, чем глифталевые. Исходя из этого схема масляный грунт + глифталевая краска + пентафталевая краска лучше другой схемы — масляный грунт + пентафталевая краска + глифталевая краска. Глифталевая краска менее водостойка чем пентафталевая, будет скорее разрушаться в воде, обнажая нижний более водостойкий слой пентафталевой краски.

    Третий слой покрытия — декоративный — выбирают так, дабы в его состав входили светостойкие пигменты, каковые весьма медлительно теряют интенсивность цвета, продолжительнее сохраняют свежесть и сочность краски. Смогут быть применены каждые сочетания цветов — контрастирующие либо соответствующие.

    В случае если на окрашенный корпус судна наносят картинки, эмблемы, надписи, то наряду с этим нельзя забывать о возможности совмещения цветных пигментов и связующих. В частности, для картинок, эмблем и надписей не рекомендуются перхлорвиниловые эмали (так как их адгезия оказывается плохой при нанесении на масляные, глифталевые и пентафталевые краски) и рекомендуются хлоркаучу-ковые краски.

    На покрытие наносят защитный слой яркого лака. Лак предохранит поверхность от загрязнения плавающими пленками нефти и масла, пылью, илом. С поверхности, покрытой лаком, загрязнения отмываются легче.

    В случае если нужно перекрасить либо освежить поверхность корпуса, то лаковое покрытие в любых ситуациях рационально, особенно благодаря быстроте подсыхания.

    Необрастающее покрытие подводной части корпуса возможно советовать в том случае, если судно предназначено для плавания в южных районах (в частности, для яхт), где обрастание микробами относительно интенсивно. Необрастающих красок в продаже нет, но предприятия, оказывающие техническую помощь яхт-клубу либо спортивной организации, смогут эти краски им дать.

    При нанесении необрастающих покрытий нужно использовать особенные приемы, строго выполнять технику безопасности, применять особое оборудование, а это вероятно выполнить лишь на предприятии. Исходя из этого любителям не следует увлекаться необрастающими покрытиями, тем более что маленькие суда легко очистить на мелководье щетками из щетины либо неотёсанными пеньковыми верёвками (распущенными).

    Время от времени любители строят судно по собственным чертежам из легких сплавов, значительно чаще из страниц дюралюминия толщиной от 0,5 до 1,5 мм и соответствующего профиля (значительно чаще уголка). Дюралюминиевые страницы смогут быть плакированными (покрыты узким слоем алюминия) и неплакированными. Для защиты от коррозии и повреждения плакированного слоя страницы покрыты густой смазкой технического вазелина (тавота), которую удаляют вручную деревянными шпателями. Позже страницы протирают ветошью и в обязательном порядке обезжиривают (горячим содовым раствором, горячей мыльной водой с применением стирального порошка, бензином либо ацетоном) и опять протирают ветошью либо обдувают воздухом, лучше горячим. По окончании таковой подготовки страницы размечают и раскраивают.

    НОВЫЙ КОРПУС. При сборке клепаного корпуса из дюралюминиевых страниц нужно учитывать коробление узких страниц, которое не всегда возможно устранить более нередким шагом заклепок.

    Для устранения водотечности для того чтобы корпуса нужно по клепаным швам между страницами ставить прокладку из бязи, миткаля, узкой парусины, обильно прокрашенную цинковыми белилами (ни за что для прокраски ткани нельзя применять свинцовые краски и металлический сурик, содействующие коррозии легких сплавов!).

    По окончании того как корпус совсем собран (закончена клепка, установлены все патрубки и крепления), возможно приступить к его грунтованию. На протяжении сборочных работ поверхность дюралюминиевых страниц имела возможность загрязниться, исходя из этого для обеспечения обычной адгезии грунта всю поверхность направляться еще раз шепетильно обезжирить уайт-спиритом либо ацетоном и хорошо просушить.

    Грунт направляться наносить от киля к борту и по борту до планширя. По клепаным швам грунт нужно втирать для заполнения зазора между страницами. В местах головок заклепок грунт направляться втереть особенно шепетильно, вращая кисть около головок, дабы заполнить зазор под ними. В случае если грунт нанесен шепетильно и им заполнены все зазоры в местах соединения страниц, то поверхность металла корпуса надежно защищена от коррозии.

    Первое грунтование корпуса рекомендуется проводить в теплую сухую погоду, в то время, когда влажность воздуха мельчайшая.

    В случае если перед сборкой страницы были полностью обработаны, все отверстия в них просверлены, любой лист загрунтован с двух сторон и хорошо высушен (в течение 3 сут — не меньше), то при сборке корпуса из таких страниц прокладки в клепаных соединениях возможно не ставить: два слоя грунта на соединяемых страницах обеспечат непроницаемость соединения.

    Грунтование страниц перед сборкой корпуса целесообразно, поскольку его (и предшествующую ему очистку страниц и обезжиривание) возможно проводить в закрытом теплом помещении, где работа будет менее трудоемкой, более качественной и не нужно будет тратить время на повторные очистки корпуса из-за непогоды.

    Перед второй грунтовкой придется лишь прокрасить заклепочные соединения. В случае если нужно прощпатлевать кое-какие места, то шпатлевка, наложенная на первый слой грунта, лучше обеспечит прочное сцепление, и, покрытая после этого вторым слоем грунта, создаст монолитное покрытие.

    Вторую сплошную грунтовку направляться создавать кроме этого цинковыми белилами. Но грунт для второго слоя направляться подкрасить цинковым кроном (желтым либо охрой, дабы различать цвета первого и второго слоев грунта. В противном случае при перерыве в работе тяжело будет выяснить границы незаконченного второго слоя грунта.

    Подготовить ветхий корпус судна к навигации сложнее, чем новый.

    За время зимнего хранения в корпусе может скопиться вода, проникшая на протяжении дождей, при таянии снега и инея.

    С осени кроме этого имела возможность остаться вода в трюме и в оконечностях судна. За зиму неплотно держащаяся краска может набухнуть и начать шелушиться. Шпатлевка кроме этого может выкрашиваться и отслаиваться.

    Сняв зимнее укрытие судна, направляться весьма шепетильно, при хорошем освещении, осмотреть с внутренней стороны обшивку, дабы выяснить количество очистных работ.

    Сперва от пыли, грязи и жировых соединений очищают плоские поверхности, после этого — профильные поверхности, клепаные швы и кромки соприкосновения отдельных конструкций: фундаменты, кронштейны, дейдвуд и пр. Очистку ведут шпателем, шкрабкой, стамеской и шилом. По окончании удаления грязи приступают к снятию ветхой краски.

    Протекторы изготовляют из магния, магниевых сплавов либо из цинка.

    По окончании окончания всех корпусных работ приступают к малярным работам. Сперва нужно решить, что окрашивать прежде всего: внутренние либо наружные поверхности судна, учитывая погодные условия и сроки навигации. Для лучшей защиты наружной поверхности корпуса, особенно его подводной части, рекомендуется затевать окраску с наружных поверхностей.

    Негативные погодные условия смогут ухудшить уровень качества покрытия.

    Медная краска для волос

    При температуре воздуха ниже 20С продолжительнее сохнет краска.

    При влажности воздуха более 80% замедляется полимеризация связующего и его высыхание.

    При прямом действии солнечных лучей скорее стареет связующее, улетучивается растворитель, покрытие делается более хрупким.

    Атмосферные осадки мешают окраске, прерывая ее и приводя к необходимости дополнительной обсушки поверхности и ее обезжиривания. Сильный ветер, особенно теплый, активизирует испарение летучих органических растворителей, так же как и солнечные лучи, и может создать некоторую морщинистость высыхающей пленки. В первые 24 ч, в то время, когда на слое свежей краски появится узкая высыхающая пленка, погода должна быть более либо менее благоприятная. Через 24 ч погодные условия не окажут влияния на состояние покрытия. Второй слой краски (грунта либо промежуточного слоя) возможно наносить не ранее чем через 3 сут, но лучше данный срок расширить до 7 сут.

    Соблюдение сроков подсыхания первого слоя покрытия и режима сушки — одно из наиболее значимых условий обеспечения высокого качества покрытия, что особенно принципиально важно при окраске подводной части корпуса, находящейся в более твёрдых условиях эксплуатации.

    В случае если соорудить на время наружной окраски корпуса укрытие, хотя бы тканевый навес сверху и с двух сторон (для защиты от ветра), то условия окраски и сушки будут несравненно лучшими.

    Внутренние помещение корпуса направляться грунтовать, сообразуясь с последующими работами: с установкой стационарного двигателя, оборудования.

    Прежде всего грунтуют те части, каковые при последующих работах будут менее всего подвергаться повреждениям. направляться окрасить трюм, и он сможет высыхать достаточно долго. В случае если форпик является местом для хранения судовых принадлежностей, его кроме этого целесообразнее окрасить раньше каюты, в которой возможно еще вести столярные и другие работы.

    Сперва рекомендуется окрашивать подволок и труднодоступные узкие места, а позже уж стенки и другие открытые поверхности.

    При окраске в судна нужно пристально следить за качеством покрытия, поскольку большинство окрашиваемых поверхностей скрыта от постоянного наблюдения, тогда как наружная поверхность неизменно на виду и ее малейщий недостаток будет сходу увиден и исправлен.

    В трюме судна, особенно под сланями, постоянно скапливается вода, проникающая через неплотности соединений патрубков и трубопроводов, и остающаяся по окончании мойки судна. Это может привести к загниванию деревянных поверхностей и к разрушению покрытия. При окраске толщину покрытия этих поверхностей направляться расширить на один-два слоя, наряду с этим должна быть выбрана краска, дающая жёсткое покрытие, — эмаль на синтетических смолах. Самым лучшим будет покрытие на эпоксидной базе.

    В случае если предусмотрена внутренняя железная зашивка по комплекту либо по изоляции, то теплый мокрый воздушное пространство из помещения будет попадать через негерметично заделанную зашивку к более холодной внутренней поверхности наружной обшивки, конденсироваться на ней, и влага будет стекать вниз.

    Внутреннюю сторону наружной обшивки и поверхность внутренней железной зашивки, обращенную к борту, надежно защитит грунт и один слой глифталевой либо пентафталевой эмали. Лицевые стороны железной зашивки либо железной конструкции направляться дополнительно покрыть лаком, дабы обеспечить лучшую их защиту.

    В случае если внутренняя зашивка выполнена из дерева, то ее поверхность, обращенную к борту, возможно сперва покрыть масляным грунтом либо тёплыми олифой либо этинолевым лаком (для более глубокой пропитки древесины), после этого опять покрыть масляным грунтом, а позже глифталевой либо пентафталевой эмалью.

    В случае если желают сохранить естественную текстуру дерева при отделке помещений, то деревянные поверхности покрывают яркими лаками: масляным, глифталевым, пентафталевым.

    Для имитации под полезные породы дерева оптимальнее подходит береза. При имитации древесину протравливают разными растворами: для окраски под орех — бейцем, под красное дерево — анилиновыми красителями. Раскладки либо планки возможно протравить тёмным анилиновым красителем, а после этого покрыть двумя слоями лака, в случае если при отделке желают контрастно поделить соседние поверхности. Из планок возможно кроме этого набирать картинки.

    Декоративная отделка помещений судна, так же как и наружного корпуса, определяется вкусом его обладателя.

    В большинстве случаев жилое помещение на судне при окраске делят по высоте на три части. Низ помещения на высоте рундуков покрывают чёрной краской, среднюю часть (до отметки верхних коек) — более яркой, а верхнюю часть и подволок — в большинстве случаев белой. Окраска внутренних помещений судна яркой краской желательна, поскольку иллюминаторы маленькие, а яркая краска, отражая свет, увеличивает освещенность.

    Окрашенные поверхности в судна находятся в различных условиях. В трюме громаднейшая влажность, но меньше механический износ покрытий. В каюте усиленному износу подвергается палубный настил, поверхность столов и дверей. Для сохранения декоративного и защитного свойств покрытия на полах рекомендуется расширить толщину покрытия, а столы и дверцы покрыть бесцветным лаком, что разрешит возобновлять покрытие по окончании его износа.

    К наружной окраске корпуса (подводной части, надводного борта и надстройки) предъявляют пара иные требования. Недостатки, допущенные при наружной окраске, создают впечатление о обладателе судна — его вкусе, опрятности.

    При окраске подводной части стремятся обеспечить меньшее сопротивление воды корпусу и не допустить обрастание.

    Подводную часть корпуса возможно окрасить либо лишь масляными красками (но они подвержены набуханию и отслаиванию) либо — лишь эмалями (но и они не всегда могут быть грунтами и не так эластичны, как масляные краски).

    Наиболее рационально использование разнородной по связующим системы покрытий, где любая краска владеет хорошей адгезией с соседней и высокой водонепроницаемостью.

    При окраске алюминиевых поверхностей нужно обращать внимание на совместимость грунтов с последующими слоями красок. В противном случае покрытие будет ненадежным.

    Суда из легких сплавов заводской постройки покрыты грунтом из цинкохроматных соединений, следовательно, при их грунтовке нужно применять однородные с цинко-хроматными грунты (табл. 15). В случае если этого сделать запрещено,

    Схемы окраски алюминиевых поверхностей
    (нанесение грунтов и красок на базе неестественных смол)

    Примечание. Импортные эмали (не считая нитроэмалей), глифталевые, пентафталевые и хлоркаучуковые, смогут быть применены кроме этого для второго, третьего и других слоёв.

    возможно применить масляные грунты на базе цинковых пигментов (табл. 16).

    Схему окраски подводной части корпуса выбирают в зависимости от материала, которым располагают.

    В случае если судно будет эксплуатироваться в холодных морских либо речных водах, где обрастание подводной части мельчайшее либо по большому счету отсутствует, то цвет решающей роли не играется. Подводная часть возможно тёмной, красной либо зеленой, но принципиально важно, дабы поверхность была гладкой, блестящей, снабжающей меньшее сопротивление воды и, следовательно, громадную скорость.

    В случае если судно будет эксплуатироваться в теплых водах, где обрастание интенсивное, особенно при долгих стоянках, то цвет подводной части имеет значение. Одни обрастатели (моллюски, водоросли) избегают тёмного цвета, другие — белого. Обрастатели предпочитают шероховатую поверхность, но приживаются и на стекловидной. Фактически цвет покрытия подводной части корпуса не имеет для того чтобы значения, как его шероховатость и содержание веществ в составе краски, отпугивающих обрастателей.

    К их числу принадлежат ядовитые вещества, включаемые в состав краски, каковые по мере их растворения насыщают приграничный слой воды.

    Необрастающие краски производят специально для судостроительных фабрик. Исходя из этого для окраски подводной части корпуса любительского судна возможно советовать ярь-медянку, содержащую препараты меди, — сильный яд. Свинцовые краски кроме этого защищают корпус от обрастателей, но не от всех их видов и менее действенно, чем ярь-медянка.

    Еще раз напоминаем о том, какое громадное значение имеет тщательность нанесения первого слоя грунта, служащего базой для слоев краски.

    Особенное внимание нужно выделить переменному поясу ватерлиний, расположенному вдоль корпуса на 100—150 мм выше и ниже теоретической ватерлинии. Краска на границе водной поверхности разрушается значительно стремительнее, чем в воде либо в воздухе. Попеременное смачивание покрытия водой и его высыхание, особенно на ходу судна, содействуют разрушению.

    Наложение дополнительного слоя краски на переменный пояс ватерлиний — обязательная мера защиты подводной поверхности корпуса. Дополнительный слой рекомендуется наносить более прочной краской. Цвет дополнительного слоя учитывать не нужно, он будет закрыт последующими двумя слоями покрытия.

    По окончании окончания окраски корпуса смогут быть выполнены другие элементы окраски. Часть борта выше привального бруса, привальный брус, палубный планширь, кормовой транец в районе подвесного мотора возможно окрасить в другой цвет, контрастирующий либо соответствующий с цветом основной окраски. Излом обшивки в носовой оконечности время от времени подчеркивают контрастирующей линией либо наносят на носовую часть борта стреловидную полосу.

    При нанесении на корпус картинок и эмблем, имеющих лишь прямые линии, для ограничения контуров применяют липкую полиэтиленовую ленту. В случае если рисунок многокрасочный, первая краска обязана сохнуть не меньше 72 ч.

    Более сложные картинки наносят по трафарету, который изготовляют из страницы чертежной бумаги (ватмана). Острые углы вырезов в трафарете лучше скруглить, поскольку скопившаяся в них краска легко размазывается при снятии трафарета. Ширина разделительных полос на трафарете должна быть более 10 мм.

    Трафарет нужно пропитать машинным маслом.

    По окончании нанесения рисунка либо эмблемы их рекомендуется покрыть одним либо двумя слоями пентафталевого лака.

    Эмблемой возможно изображение животного, птицы, рыбы (дельфина, чайки, альбатроса), предмета, вензеля, т. е. фантазия при ее выборе возможно неограниченной.

    В случае если надстройка выполнена из того же материала, что и корпус, ее направляться грунтовать так же, как корпус. Особенность окраски надстройки содержится в нанесении переходного и декоративного слоев. Надстройка больше нагревается солнечными лучами, и температура в салоне время от времени выше, чем на воздухе.

    Следовательно, надстройку и крышу рубки рекомендуется окрашивать в белый цвет, отражающий солнечные лучи. Но, в случае если судно выходит в море, то ее рекомендуется окрашивать в светло-оранжевый цвет.

    Окраска крыш надстроек в светло-оранжевый цвет обязательна, в случае если суда эксплуатируются в приморских районах: это облегчает поиски унесенных в море судов.

    Надстройка, выполненная из дерева, при железном корпусе, должна иметь весьма плотное, водонепроницаемое соединение с корпусом Все сопряжения должны быть два раза пропитаны олифой либо этинолевым лаком, особенно в торцах.

    Известен прием, снабжающий безотносительную водонепроницаемость надстройки. Он содержится в следующем. По окончании того как надстройка сооружена, ее покрывают олифой, а через три дня наносят узкий слой жидкой лаковой шпатлевки.

    На свежий слой шпатлевки наклеивают бязь либо узкую парусину, которую пропитывают олифой в момент нанесения. Ткань прикатывают к поверхности катком либо очень сильно приглаживают деревянным шпателем так, дабы через ткань проступала шпатлевка. В шпатлевку в большинстве случаев додают охру либо свинцовый сурик. Полосу ткани шириной 5 см напускают на палубу, а в местах выреза иллюминаторов кромки ткани загибают вовнутрь, как допускает вырез ткани.

    В то время, когда через 3—5 сут. шпатлевка и олифа высохнут, приступают к грунтовке всей надстройки и после этого — к ее окраске. Неплотности из-за сложности подгонки комингсов надстройки по криволинейным контурам палубы в этом случае всецело закрываются тканью Так же возможно покрывать и крышу надстройки.

    Детали из дерева (слани, трапы и т. д.) находятся в среде повышенной влажности и нуждаются в особой защите. Достаточную защиту снабжает пропитка древесины горячей олифой, делаемая следующим образом.

    Деревянные детали (до сборки) помещают в сосуд, время от времени большой, в котором находится олифа, подогретая до 70 С. При разогревании нужно выполнять строгие меры безопастности, поскольку олифа легко воспламеняется. При увеличении температуры олифа существенно расширяется, и исходя из этого сосуд должен быть наполнен так, дабы олифа занимала не более 2/3 его высоты с учетом загружённых в нее деталей. Для лучшей пропитки детали погружают в бак в вертикальном положении, тогда их торцы будут находиться на дне сосуда и лучшие пропитаются.

    В случае если детали долгие и выступают над уровнем олифы, то по окончании пропитки одних концов детали переворачивают и погружают в олифу другими концами. Пропитку нужно вести не меньше 30 мин при постоянной температуре олифы.

    Сборку изделий из пропитанных олифой деталей возможно затевать сразу после пропитки. В случае если детали имеют замки либо другие соединения, то олифа при предстоящем ее высыхании окажется не только уплотнителем, но и необычным клеем.

    В случае если изделия собраны до пропитки, то олифу наносят кистью, обильно смазывая все поверхности, особенно торцы, каковые покрывают два раза либо трижды — , пока олифа не прекратит впитываться.

    Вместо олифы для пропитки возможно с успехом применить этинолевый лак особенно для деталей, каковые неизменно будут находиться во мокром состоянии и в затененном месте.

    Для пропитки рангоута рекомендован особый предохранительный состав, так называемый рангоутный тир. Его варят в момент потребления: на 5 л сырого льняного масла берут 1,25 кг гарпиуса (яркой сосновой смолы — канифоли) и 625 г шеллака, а при его отсутствии — 940 г той же яркой канифоли. Когда олифа начнет кипеть и покрываться пеной, она считается сваренной, и сейчас в нее всыпают растолченную смолу, энергично перемешивают раствор деревянной мешалкой. Рангоутный тир наносят в тёплом состоянии неотёсанной кистью в два слоя.

    В мелком судостроении дерево до сих пор — основной материал. При постройке корпуса судна ни при каких обстоятельствах не применяют дерево одной породы: киль и штевни делают только из сосны, лиственницы, дуба, бука и других жёстких пород, обшивку в подводной части — из ели, менее подверженной гниению в воде, палубу — сосновой.

    Долговечность деревянных судов зависит не только от качеств и свойств древесины, но и от способов ее консервации и от ухода за конструкциями.

    Консервация — заполнение пор древесины растворами, жирами, смолой, дегтем, олифами для предохранения ее от гниения.

    Поры древесины должны быть высвобождены от сока и полностью заполнены консервирующими составами. Так, при бакелизации поры древесины заполняют под давлением бакелитовым лаком и нагревают ее для полимеризации лака.

    Не обращая внимания на консервацию, гниение деревянных конструкций судов происходит довольно часто: влага легко попадает в глубину детали с ее торцов по вертикальным канальцам.

    При постройке деревянных судов выполняют требование прятать торцы: конструкции соединяют так, дабы торцы не подвергались прямому действию жидкости. Помимо этого, торцы защищают консервирующими составами, стремясь пропитать их как возможно глубже. В момент соединения деталей торцами их снова покрывают составом.

    Имеется еще один метод сохранения хорошо просушенной древесины — герметизация. Он содержится в защите всех поверхностей детали либо конструкции лакокрасочным покрытием в 3—4 слоя, но герметизация действенна лишь в том случае, если древесина хорошо высушена и не содержит более 6—8% жидкости.

    Железный крепеж (гвозди, винты, болты) должны быть надежно защищены от коррозии, поскольку ржавчина разрушает древесину. При установке крепежа его необходимо обильно покрыть защитным средством, окунув в олифу (лак, краску, смолу, минеральное масло), либо в просверленное отверстие для гвоздя, винта либо болта влить изолирующий состав, дабы он имел возможность пропитать уничтоженную при сверлении древесину. Открытые части крепежа нужно надежно закрыть краской при окраске поверхности.

    На постройку корпуса обязана идти высококачественная древесина . Доски для наружной обшивки направляться отбирать весьма шепетильно. Мелкослойную древесину направляться предпочесть крупнослойной. Цвет древесины должен быть желтым (для сосны) и белым со не сильный желтизной (для ели). Синева древесины (показатель плохой обработки и громадного содержания жидкости) недопустима, поверхностную синеву удаляют строжкой.

    Различают две поверхности досок: лицевую и оборотную (лицевая была ближе к сердцевине ствола, на ней годичные кольца древесины плотнее и мельче).

    Все сопрягаемые плоскости рекомендуется олифить либо смолить, дабы обеспечить лучшее их прилегание и защиту от жидкости.

    Доски наружной обшивки должны быть в обязательном порядке пропитаны олифой за 2—3 дня до установки на судне, дабы они успели всецело высохнуть.

    В то время, когда корпус выстроен, возможно до установки палубы и надстроек приступить к местной шпатлевке наружной обшивки — при набойной обшивке и к сплошной шпатлевке, — в случае если обшивка набрана вгладь.

    Рис. 13. Заделка углублении и сколов в досках наружной обшивки.
    1 - армирующий материал (вата, пропитанная олифой); 2 — "пластинки" ткани, пропитанные олифой.

    По окончании местной шпатлевки наружной обшивки направляться осмотреть места соединения обшивки со штевнями и килем, обшивку транца и планширя и зашпатлевать все зазоры либо неплотности.

    В случае если зазоры глубокие и широкие, то целесообразнее их заполнять не шпатлевкой, а ватой, пропитанной олифой, краской либо пластинками ткани, пропитанной олифой, накладывая их друг на друга (рис. 13). Пластинки большей площади нужно накладывать на меньшие, тогда они составят монолитное целое и будут хорошо держаться на деревянной поверхности. Вата — хороший армирующий материал, не выкрашиваемый, как большинство шпатлевок.

    Зашпатлеванные поверхности нужно проолифить. В то время, когда олифа высохнет, на зашпатлеванных местах появятся матовые пятна — показатель того, что олифа всецело впиталась в шпатлевку. Матовые места нужно опять покрыть олифой. По окончании вторичного подсыхания олифы поверхность должна быть глянцевой и однородной. Отметим, что один слой олифы либо краски всецело высыхает только за 5—7 дней. До полного подсыхания прошлого слоя наносить следующий слой не рекомендуется. Но при необходимости возможно наносить следующий слой краски и через 3 дня, в случае если пленка прошлого слоя краски либо олифы не деформируется от нажатия плоскостью (не краем!) ногтя.

    Схему окраски выбирают, учитывая условия эксплуатации судна (табл. 17 и 18). До нанесения промежуточного слоя направляться нанести покрытие на пояс переменных ватерлиний. Подводную часть корпуса окрашивают более водостойкими (водонепроницаемыми) красками, а надводную — дополнительно покрывают лаком (полосу переменных ватерлиний и всю надводную часть до ватервейса либо планширя).

    Схемы окраски деревянных поверхностей (на масле — олифе)

    Лак ГФ с алюминиевой пудрой
    Лак ПФ с алюминиевой пудрой
    Эмаль ГФ различных цветов
    Эмаль ПФ различных цветов

    Лак бакелитовый с алюминиевой пудрой
    Лак со свинцовыми белилами
    Лак со свинцовым кроном
    Лак со свинцовым суриком

    Эпоксидный лак чистый
    Лак с алюминиевой пудрой
    Эмаль эпоксидная
    Эмаль ГФ глифталевая
    Эмаль ПФ пентафталевая

    Лак с алюминиевой пудрой
    Лак со свинцовыми белилами
    Лак с цинковыми белилами
    Лак с охрой
    Лак с умброй

    3-й слой (декоративный)
    Пигменты того же цвета, что и во втором слое покрытия

    4-й слой (защитный)

    Лаки ГФ, ПФ и лак янтарный

    Лак бакелитовый чистый
    Лак с алюминиевой пудрой

    Лак эпоксидный чистый

    То же, что и на 3-й слой

    Примечание. Этинолевые краски применяют лишь для покрытий подводной части судна.

    Спортивные и туристские суда постоянно окрашивают. Рыбопромысловые, грузовые и рабочие суда, и лодки для защиты от намокания и гниения не окрашивают, а смолят.

    Из древесных смол наилучшая — еловая жидкая темно-красного цвета, именуемая искрянкой; она хорошо впитывается в еловую и сосновую древесину и тем более в древесину лиственных пород, на долгое время предохраняя ее от гниения.

    Рабочие лодки по окончании первой осмолки темно-красной жидкой еловой смолой нужно смолить второй раз тёмной еловой смолой, более густой (вторая фракция). Тёмную еловую смолу подогревают либо разбавляют яркой жидкой смолой, дабы уменьшить ее нанесение на поверхность.

    В случае если в тёмную еловую смолу добавить 8—10% алюминиевой пудры, то поверхность получает темно-серебристый цвет и в жаркую погоду отражает солнечные лучи (исходя из этого смола не будет расплавляться и липнуть).

    Окраска ветхого деревянного корпуса перед очередной навигацией сложнее окраски нового корпуса только что выстроенного судна.

    Сняв зимнее укрытие, нужно проветрить судно. Лучше это сделать в весенний солнечный ветренный сутки. После этого нужно шепетильно осмотреть корпус снаружи и в: местами имела возможность вспучиться шпатлевка, растрескаться и отпасть краска. В досках наружной обшивки смогут быть найдены места, где древесина стала рыхлой либо загнила.

    В местах прохода крепежных изделий, если они не были надежно защищены от коррозии, имела возможность появиться ржавчина и образовать сквозные водотечные отверстия.

    Все дефектные либо подозрительные места нужно обвести мелом.

    В случае если красочное покрытие в хорошем состоянии, а поврежден только декоративный слой (очень сильно загрязнен и частично стерт), возможно нанести только один слой свежей краски.

    Для выравнивания слоя покрытия в тех местах, где была снята не хорошо державшаяся краска, используют масляную либо лаковую шпатлевку, которую наносят узким слоем (о шлифовке шпатлевки сухим и мокрым методом сказано в подразделе Шпатлевки гл. I).

    Весьма эргономична шпатлевка отдельных мест густотертой краской либо простой жидкой краской, загущенной порошком, не растворимым в воде и не впитывающим еа (маршаллитом, мраморной мукой, кварцевым измельченным песком; мел и цемент впитывают воду, и, следовательно, не подходят для данной цели).

    Высохшая по окончании шпатлевки густотертой краской поверхность делается глянцевой, и при окраске на неё достаточно нанести лишь один слой краски, в случае если цвет покрытия сохраняется. В случае если цвет покрытия изменяют, то наносят два слоя краски.

    Перед окраской наружную поверхность деревянного корпуса направляться осмотреть особенно пристально. Слой непрочно держащейся краски снимают шкрабкамн. Может оказаться, что краска, наложенная в пара слоев, образовывает монолитное покрытие, но нарушена его адгезия с деревянной поверхностью. Соскоблить такое покрытие шкрабкой запрещено, легче снять его стамеской либо столовым ножом с округленным концом, подсекая у самой поверхности.

    По окончании того как отстающая краска снята, направляться проверить сохранность шпатлевки по пазам и стыкам и конопатки под ней. В случае если шпатлевка от легкого нажатия деревянной палочки (типа карандаша) выкрашивается, то она испортилась и ее направляться удалить. Прочность конопатки контролируют узкой железной пластинкой, легко осаживая конопатку вовнутрь паза.

    В случае если в пазы наружной обшивки закладывали конопатный шнур, заменить либо подкрепить его нереально. Такие пазы заполняют масляной шпатлевкой, в состав которой входит свинцовый сурик. Предварительно целый паз нужно обильно проолифить и хорошо просушить.

    Рис. 14. Заполнение углублений по окончании удаления гнилостной древесины;
    а — слои ткани на олифе либо краске; б — новая заделка из древесины на олифе либо краске, укрепленная шпилькой либо нагелем из древесины.

    Места, где была снята краска до древесины, также направляться просушить, а после этого проолифить. Тогда при заполнении пазов шпатлевка ляжет на уже проолифенную поверхность, что обеспечит лучшую адгезию, а при шлифовании зашпатлеванного паза по мокрому методу будет создана единая пленка олифы как на шпатлевке, так и на чистой древесине, что улучшит водоупорность поверхности.

    В случае если на наружной обшивке будут найдены участки бурого либо светло синий цвета, то это верный показатель местного разрушения и гниения древесины. Эти места удаляют рубанком, поскольку под поврежденным слоем толщиной 1— 2 мм может оказаться здоровая древесина (она должна быть желтоватого цвета). Более толстый поврежденный слой с опаской снимают узкой (6 мм) стамеской.

    В случае если по окончании удаления мест разрушения древесины появилась углубление глубиной 2—5 мм, ее возможно заполнить тканью, пропитанной в олифе либо в свинцовом сурике. В случае если глубина углубления более 5 мм и образовывает до 1/4 толщины обшивки, нужна новая заделка, шепетильно подогнанная по контуру и поставленная на олифе, свинцовом сурике либо водоупорном клее (рис. 14). Заделка должна быть застрогана заподлицо с плоскостью обшивки.

    По окончании снятия краски в древесине смогут быть найдены так именуемые смоляные кармашки, каковые кроме этого нужно вырезать и позже заделать место выреза. В случае если в наружной обшивке найдена смолистая мелкослой-ная сосновая доска, то заменять ее не нужно. Дабы на смолистой поверхности масляная краска взяла хорошую адгезию, доску покрывают раствором, составленным из уайт-спирита (60 г) и канифоли (40 г) с добавлением кристаллической соды (0,5 г) и олифы (1,5 г).

    Перед приготовлением состава принципиально важно не забывать, что уайт-спирит — легко воспламеняемая жидкость и, подогревая ее, нужно выполнять особенные меры безопастности: очаг должен находиться на открытом воздухе на расстоянии не менее пяти метров от деревянных строений. Открытое пламя должно быть перекрыто на 10—15 см металлическим страницей в виде противня (с краями, загнутыми по контуру на 2—3 см). Тогда при выплескивании кипящий состав не попадет в очаг.

    Рис. 15. Приготовление состава, наносимого на засмоленные поверхности.

    Состав приготовляют следующим образом: в железную емкость вливают уайт-спирит и на умеренном огне подогревают приблизительно до 70—80 С, после этого всыпают мелко измельченную канифоль и энергично перемешивают раствор. Уайт-спирит доводят до кипения, дабы канифоль лучше растворилась.

    Когда канифоль растворилась, в кипящий раствор вводят кристаллическую соду, кроме этого мелко измельченную, и кипятят состав еще 10—15 мин. Затем, погасив пламя (либо сняв емкость с огня), вливают олифу

    я шепетильно перемешивают раствор. Состав наносят на засмоленные поверхности в тёплом, теплом либо холодном виде в большинстве случаев один раз, но при глубоком либо сильном васмолении древесины—два раза. Вторую пропитку создают через дни.

    На пропитку 1 м2 деревянной поверхности расходуется 100—110 г состава. Приготовляя состав для пропитки 3—4 м2 деревянной поверхности достаточно взять двухлитровую емкость (состав должен занимать не более 2/3) ее объема (рис. 15).

    По окончании того как состав хорошо высохнет, на него хорошо ложится масляная и эмалевая краски.

    В случае если при осмотре наружной обшивки обнаружится большое количество недостатков и появляется сомнение в безопасности эксплуатации судна, то возможно советовать оклеить корпус снаружи тканью — по окончании устранения недостатков (сколы, расщепы, гнилость древесины, большая ржавчина крепежа и повреждение ею древесины, большое истирание обшивки, сильные вмятины на передней кромке форштевня и нижней поверхности киля, нарушение стыкового соединения штевня с килем и другие). Тогда судно послужит еще 3—5 навигаций.

    По окончании проверки крепежа наружной обшивки может пригодиться дополнительная подклепка заклепок либо замена шурупов (постановка шурупов большего диаметра). При замене крепежа либо его уплотнении нужно заполнять отверстия в наружной обшивке олифой для консервирования пор в расщепленной древесине и защиты от коррозии.

    Оклейку корпуса тканью делают следующим образом. Сперва ткань размечают прямо на корпусе или делают шаблоны из плотной бумаги, по которым кроят. Первый метод предпочтительней, поскольку ткань эластичнее бумаги и правильнее ложится по корпусу. У штевней и по килю ткань направляться укрепить рейками. Наклеивать ткань возможно лишь водостойкими (водоупорными) клеями:

    ЭП-1 — эпоксидным, ВИАМ-Б-3 — фенолформальдегид-ным, К-17 — мочевиноформальдегидным. Это клеи сложного изготовление — двух- и трехкомпонентные.

    К однокомпанентным клеям относятся БФ-2, БФ-4, ПВА, каковые готовы к потреблению.

    Клеи направляться наносить на поверхность наружной обшивки деревянным шпателем либо кистью (в зависимости от их консистенции), после этого нужно шепетильно пригладить ткань.

    Ткань возможно приклеить просто олифой. Для этого поверхность наружной обшивки сперва обильно покрывают олифой и в тот же час же прикатывают ткань. После этого по хорошо прикатанной ткани опять, но на данный раз не весьма действующие лица ваносят олифу твёрдой кистью так, дабы через 30—40 мин не было найдено матовых пятен — показателя неполной пропитки ткани.

    Рис. 16. Оклейка корпуса тканью:
    а — у киля о креплением рейкой на гвоздях; б — штевня с креплением рейкой; в — у штевня — оклейка около.

    Таким же образом возможно приклеить ткань масляными красками, лаками и эмалями.

    Приклеивать ткань нитроэмалями и другими быстро-высыхающими красками не рекомендуется. Кое-какие особенности оклейки корпуса тканью продемонстрированы на рис. 16.

    Наклеенную ткань шпатлевать не нужно, ее нужно окрасить густой краской, дабы скрыть рельеф. Потом нужно нанести два слоя краски — декоративный и защитный.

    Как уже было сказано, лак защитного слоя должен быть той же марки, что и связующее декоративного слоя (к примеру, в случае если применены масляные краски, то лак защитного слоя должен быть масляно-смоляной; в случае если применены пентафталевые эмали, то для защитного слоя нужно брать пентафталевый лак и т. д.).

    Маломерные суда из стеклопластика имеют ряд преимуществ перед деревянными и дюралюминиевыми: их корпуса не подвергаются гниению либо коррозии, технология их постройки намного проще и т. д.

    Любители при постройке судов из стеклоткани либо при оклейке деревянных судов стеклотканью вынуждены ограничиваться отходами стеклоткани. Незнание свойств и качеств стеклотканей и клеев довольно часто ведет к постройке корпуса с разными недостатками, а неверная технология подчас портит дело. Дабы избежать напрасной траты времени и труда, необходимо изучить свойства стеклотканей и клеев.

    Наиболее обширно применяют стеклоткань для оклейки деревянных любительских судов: это снабжает водонепроницаемость корпуса и увеличивает срок работы судна.

    Оклейка стеклотканью стальных и дюралюминиевых корпусов снабжает их защиту от коррозии.

    Стеклоткань. Для оклейки любительских судов возможно советовать стеклоткань (табл. 19), используемую в судостроении (ГОСТ 8481—61). Ткани марки А и АС негодны для оклейки наружных поверхностей, но ими возможно оклеивать внутренние поверхности корпуса.

    Наиболее широкое использование в судостроении находят текстолитовые ткани марок Т1 и Т2 и сетка стеклянная марки СЭ (ССТЭ-6), которую используют для оклейки наружной поверхности.

    Стеклянная ткань складывается из нитей, при разрушении которых от трения выделяется пыль, вредная для дыхагель-ных дорог человека и слизистых оболочек его глаз и рта. При изготовлении стеклоткани для уменьшения пылеобразования используют особые замасливатели в виде эмульсии либо расплавленного парафина в количестве не превышающем 2,5% от массы ткани. Замасливатель не должен быть токсичным. Для отличия ткани, в которой применен замасливатель на парафиновой базе, по одному её краю вмешивают цветную нить.

    Физические свойства стеклоткани, используемой для оклейки корпусов судов
    (клеи для приклеивания: ЭП-1, К-153, ЭПО, БФ-2, БФ-4, ЛК-1, эпоксидная шпатлевка, лаки, густотертые краски)

    Примечание. Все ткани чистые, белого цвета. Ткани должны иметь постоянное переплетение.

    Подготовка стеклоткани к наклеиванию на корпус содержится в удалении замасливателя соответствующими растворителями: эмульсионный замасливатель удаляют растворителем, который зависит от состава и указан в спецификации, сопровождающей ткань; парафиновой замасливатель удаляют бензином, погружая ткань в бензин либо шепетильно два раза протирая ткань с двух сторон. По окончании протирания ткань нужно просушить, дабы удалить пары бензина. Просушивать ткань нужно лишь на открытом воздухе, а не в помещении, где при испарении может появиться взрывоопасное соотношение паров бензина и воздуха.

    Клеи. Клеи для приклеивания выбирают, учитывая марки стеклоткани и уровень качества поверхности, на которую клеят ткань.

    Клей ЭП-1 складывается из двух отдельных частей, смешиваемых в момент его потребления: эпоксидной смолы ЭД-5 (100 вес. ч.) и низкомолекулярного полиамида Л-18 (80 вес. ч.). Эпоксидная смола пригодна в том случае, если она хранилась не более 6 мес со дня ее изготовления, а полиамид — не более 3 месяцев. В случае если данный срок хранения компонентов прошел, то перед приготовлением клея нужен их лабораторный анализ, на основании которого изменяется соотношение компонентов.

    Полиамид — отвердитель эпоксидной смолы, который вступает с ней в химическую реакцию и приводит к полимеризации смеси. Смешивают эти части при температуре не ниже +12 С.

    Расходовать клей возможно через 30 мин с момента изготовление и лишь в течение 4 ч. Исходя из этого клей приготовляют порциями.

    Эпокспдный клей наносят на поверхность корпуса узким слоем, а на стеклоткань — в пара слоев. Это нужно чтобы по окончании наложения ткани на корпус, уплотнения ее катком и приглаживания шпателем эпоксидный клей проступил через стеклоткань и покрыл ее снаружи сплошным слоем. Отверждение клея происходит при температуре 12 С в течение 7 сут, а при температуре 20 С — лишь 3 сут. Лишь по окончании отвер-ждения клея возможно приступать к ошкуриванию и окраске.

    Клей К-153 приготовляют кроме этого на базе эпоксидной смолы ЭД-5, взятой не в чистом виде, а в виде компаунда К-153, складывающегося из смолы (100 вес. ч.), жидкого тиокола (20 вес. ч.) и полиэфира (10 вес. ч.). При смешивании додают в качестве отвердителя 12 вес. ч. полиэтиленпо-лиамина. Клей годен в течение 3—4 ч, и отверждается при температуре не ниже 16 С в течение 24 ч.

    Клей ЭПО складывается из двух компонентов: клея на базе эпоксидной смолы и отвердителя. При смешивании 100 вес. ч. клея и 10 вес. ч. отвердителя происходит стремительная реакция, и клей направляться использовать через 5 мин по окончании смешивания. Он годен только в течение 30 мин с момента его изготовление, а после этого теряет текучесть и его весьма тяжело наносить на жёсткую поверхность шпателем. Полное отверждение клея происходит при температуре не ниже 15 С через 24 ч. Срок годности каждого компонента 1 год.

    Клеи БФ-2 и БФ-4 производят в готовом виде, их используют при температуре не ниже 16 С, время их отвер-ждения при температуре не ниже 20 С — 7 дней, но через трое дней уже возможно приступить к ошкуриванию оклеенного ими корпуса и к окраске.

    Клей ЛК-1 (нитроглифталевый) кроме этого производят в готовом виде. Наносят на поверхности корпуса при температуре не ниже 5 С, а время его отверждения при температуре не ниже 20 С — двое дней.

    Эпоксидная шпатлевка любой марки возможно применена как клеющий материал для стеклоткани. Ее необходимо пара разжидить растворителем Р-40, а после этого вводить отвердитель. Срок годности шпатлевки 3—4 ч, ее отверждение при температуре 20 С происходит за 24 ч. Жидкая шпатлевка легче пройдет через ткань и распределится по поверхности сплошным покрытием.

    Для оклейки корпуса стеклотканью возможно применить кое-какие лаки, к примеру все пентафталевые лаки. Из глифталевых лаков возможно применять лак марки 6с (яркий) и 6т (чёрный). Оклеивать корпус глифталевым лаком марки 4с и 4т возможно в том случае, если он будет дополнительно защищен водостойким покрытием в 2—3 слоя. Паркетные лаки с кислотными отвердителями (МЧ-26 и другие) рекомендуются лишь при оклейке деревянных корпусов, а также и из бакелизированной фанеры. Однокомпонентные паркетные лаки марки ПФ-231 и другие высыхают за 30—60 мин, и исходя из этого их возможно наносить маленькими порциями.

    Бакелитовый лак возможно наносить на железные и деревянные корпуса, учитывая, что его отверждение происходит при температуре 20 С в течение 7 дней.

    Кое-какие густотертые краски кроме этого возможно применять для склеивания стеклотканью: для стальных и деревянных корпусов — свинцовые краски (свинцовый сурик, белила, крон), для алюминиевых — цинковые белила. Густотертые краски разводят льняной олифой либо соответствующим лаком исходя из следующего расчета:

    на 80 вес. ч. свинцового сурика в сухом состоянии берут 15 вес. ч. льняной олифы; на 1 объемн. ч. свинцовых белил и крона берут от 1/3 до 1/2 объемн. ч. олифы либо лака. Краску наносят на поверхность корпуса менее обильно, на ткань — более обильно.

    Как уже было сказано, краска обязана проступить через стеклоткань, по окончании чего ее направляться растушевать.

    Раскрой стеклоткани, оклейка и окраска корпуса. Подготовка деревянного либо железного корпуса к оклейке стеклотканью содержится в его очистке от ветхой краски, в промывке и обезжиривании. За 2—3 ч до наклейки стеклоткани корпус обезжиривают уайт-спиритом, бензином либо ацетоном, а стеклоткань должна быть заблаговременно очищена от замасливателя.

    Стеклоткань раскраивают с таким расчетом, дабы полотнище по длине полностью ложилось от штевня до штевня. Нужно полотнища стеклоткани ставить у киля и по ватерлинии без стыков.

    Рис. 17. Сшивание стеклоткани по стыкам внахлест.

    При сшивании полотнища из кусков нужно стараться расположить стыки ближе к оконечностям. Полотна сшивают лишь по стыкам внахлест двойным швом, как продемонстрировано на рис. 17. Нить направляться брать жёсткую, пропитанную олифой либо древесной смолой. Пропитка нити минеральным маслом допустима лишь в том случае, если применена масляная краска. При применении эпоксидного клея, эпоксидных шпатлевки и краски минеральное масло Для пропитки нити не годится, поскольку на промасленные поверхности эпоксидные материалы не ложатся и адгезия не будет обеспечена.

    Оклейку корпуса делают сверху вниз, т. е. от планширя либо ватервейса к скуле и к килю; в этом случае нижняя кромка вышележащего полотнища закрывается верхней кромкой нижележащего полотнища. Схема оклейки корпуса продемонстрирована на рис. 18.

    При оклейке клепаных корпусов рекомендуется сперва приклеить полосы ткани по всем клепаным швам, дабы смягчить выпуклость швов и в один момент упрочнить их вторым слоем ткани (рис. 19).

    В случае если для склеивания стеклотканью был применен эпоксидный клей и окраска будет производиться кроме этого эпоксидными красками, то не нужно ошкуривать выступивший через ткань клей. В любой другой ситуации светло синий выступившего через ткань клея в обязательном порядке.

    Рис. 18. Примерное размещение полотнищ стеклоткани на корпусе.

    Шпатлевочную массу возможно выровнять мокрым методом с применением соответствующего растворителя либо связующего.

    Краска для покрытия корпуса обязана сочетаться с материалом шпатлевки. Сочетания клея и красок, рекомендуемые для стеклотканей приведены в табл. 20.

    Шепетильно наклеенную и хорошо приглаженную к корпусу ткань возможно и не шпатлевать, в этом случае достаточную защиту обеспечит покрытие из двух слоев краски: промежуточного и декоративного.

    При оклейке стеклотканью наружной поверхности деревянного корпуса нужно создать равноценную защиту древесины и с внутренней, не оклеенной стороны дополнительным слоем краски. Два слоя краски — не равноценная защита, и через не хватает защищенные торцы влага будет попадать вовнутрь древесины, неспешно накапливаясь в порах и вызывая ее гниение. Гниение древесины не всегда возможно увидено своевременно и обнаруживается лишь при разрушении дефектного места от механических действий.

    Рис. 19. Дополнительная оклейка клепаных швов стеклотканью.

    Статьи по теме

  •